Márkatörténet: Pierre Cardin. Pierre Cardin – Pierre Cardin gazdag és sikeres divattervező széles érdeklődési köre, hobbija
A nagyszerű olasz, aki egész életében a francia divathéten dolgozott, hatalmas francia vagyon tulajdonosa és saját márkája kreatív ötleteinek tulajdonosa. Pierre Cardin életrajza tele van lenyűgöző és elképesztő tényekés személyes története a fordulópontokról. Pierre 1922-ben született egy Velence melletti olasz kisvárosban.
Pierre Cardin: életrajz
Három évvel később családja úgy döntött, hogy nemcsak a várost, hanem az országot is elhagyja, és Franciaországba költözött.A fiú iskolai éveit Franciaországban töltötte, és nem volt benne nyugalom és biztonság. Az osztálytársak Pierre-t "tésztának" nevezték, és nem fogadták el barátságát.
Egy szegény, de nagyon nagy, meleg család és a jövő álmai jelentették az egyetlen vigaszt az ifjú Pierre számára.
A borász édesapja szerette volna vonzani kisebbik fia a családi mesterségben, de Pierre egy egészen más üzlethez vonzódott, így 14 évesen szabósegéd lett. Tanoncként Pierre megtanulja a varrás titkait, tanulmányozza a ruhák készítésének technológiáját, a szövetek fajtáit és még sok mást.
A szegény családban való élet Pierre-ben az együttérzés és a kölcsönös segítségnyújtás képességét fejlesztette ki. A háború kemény éveiben a fiú a Vöröskeresztnél dolgozott, és ezzel egy időben az egyik ruhagyárban öltönyöket varrt nőknek.
Felbecsülhetetlen tapasztalatot szerzett, érett Pierre a divat világ fővárosába, Párizsba megy. Itt dolgozik a leghíresebb divatházakban, és olyan személyiségeknek segít, mint Elsa Schiaparelli és Christian Dior. Pierre már 1946-ban a Dior divatház vezető tervezője lett, és gyorsan népszerűvé vált a divatiparban.
Az 1950-es években saját kis stúdiót nyitott. Az elemző elme és a jó matematikai képességek késztették Pierre-t, hogy könyvelő legyen, de az álom megbosszulta magát, és varrni kezdett. De most, hogy elindította saját vállalkozását, a készségek ismét hasznosak lesznek újdonsült vállalkozásában.
Pierre Cardin: a karrier kezdete
A huszadik század közepén egy kis stúdióban Pierre színházi jelmezek szabásával foglalkozott. A színház mindig is a férfiak szenvedélye volt. A szovjet balerina és koreográfus, Maya Plisetskaya volt az egyik múzsája, a Juno és Avos, A sirály és az Anna Karenina című előadások pedig munkára inspirálták a divattervezőt.
Miután 1963-ban meglátogatta a Szovjetuniót, Pierre többször visszatért, számos jelentős színházzal működött együtt, és még egy exkluzív gyűjteményt is készített a Moszkvai Művészeti Színház századik évfordulójára.
De tehetsége természetesen nem korlátozódott a színházi jelmezeken való munkára. 1953-ban Pierre Cardin elindította a Haute Couture női kollekciót. Valószínűleg Pierre nem számított arra a vad sikerre, amely az első kollekció megjelenésével a fejére hullik, de a szerencse megihlette, és még keményebben kezdett dolgozni.
A fiatal couturier otthagyta Christian Diort, és elkezdte saját útját járni a divatolimpusz csúcsára. Csak egy évvel később megnyitotta saját üzletét - "Eva". Kicsit később megjelent "Ádám".
Pierre Cardin gyors fejlődése nemcsak a vásárlókat, hanem kollégáit is leköti. Annak ellenére, hogy előtte már uralkodott a divatvilág híres nevek, folyamatosan képes volt valami újat és teljesen egyedit találni és felfedezni.
Pierre Cardin: konfekció kollekció
Az 1950-es évek végén Pierre Cardin bemutatta a nagyközönségnek konfekciókollekcióját. Mindenkit sokkolt az a ruhavonal, amelyet a modellek demonstráltak az egyik párizsi áruházban. A készruha-kollekciót kifejlesztő divattervező a párizsi couturierek ellenőrzésével foglalkozó Szakszervezeti Kamara rosszallását váltotta ki. A "szakértők" szerint Pierre Cardin leértékelte a divattervezők munkáját, és vulgáris és egységes mesterséggé változtatta azt. Innovatív elképzelése miatt Pierre-től megtagadták a további tagságot az haute couture szindikátusban.
De az igazságszolgáltatásnak nem kellett sokáig várnia, és hamarosan minden divattervező követte kollégái példáját, és elkezdte létrehozni saját kész ruhák kollekcióit.
Pierre Cardin először vezette be az Unisex kollekciót a divatba, és különc megjelenésének és egyedi ízének köszönhetően népszerűvé vált.
Szerette a kísérleteket, és bízott mindegyik sikerében, ezért Pierre Cardin volt mindenhol az első. A szürke unalomtól megszabadított virágos nyakkendői, kicsi és takaros napruhái, tulipános szoknyái, fényes harisnyái és hihetetlenül népszerű magas csizmái - mindaz, amit a divattervező nem alkotott meg, gyorsan megnyerte a vásárlók szívét.
Ugyanakkor Pierre Cardin soha nem felejtette el, hogy szabadalmat szerezzen találmányaira. Pierre Cardin egyik legjobb gondolata, hogy ne felejtse el licencelni az ötleteit. Ennek eredményeként több mint 500 találmány tartozik a szerzőségébe. 140 országban működnek cégek az ő neve alatt.
Pierre Cardin Oroszországban
A híres divattervező a Szovjetunióban töltötte tevékenységének negyvenedik évfordulóját, és közvetlenül a Vörös téren mutatta be a kollekciót.
Munkájában a divattervező ragaszkodik a geometrikus klasszikusokhoz. A szögek, négyzetek és körök elegánsan kombinálódnak a klasszikus formákkal, és egy utánozhatatlan couturier egyedi stílusát alkotják. Francia sikkes és elegancia – ez az, ami Pierre Cardin minden alkotásában nyomon követhető.
Pierre Cardin különcsége nemcsak ruháinak tervezésében, hanem a divattervező egész viselkedésében is megmutatkozott. Így például a vezető Time magazin címlapján pózolt egyetlen Pierre Cardin törölközőben.
Pierre Cardin: magánélet
A divattervező személyes élete titkok és rejtélyek fátyla alatt rejtőzik. Mindig szép és kecses divatmodellek vették körül, de inkább a férfiakat választotta. Találkozunk egy tehetséges és káprázatos színésznővel – Jeanne Moreau-val. Az őrült románc, amely mindkettőjüket elfogta, mindössze 4 évig tartott. Maga a divattervező szerint teljesen megváltoztatta őt, és megfordította a lelkét. De a nőnek nem lehetett gyereke, így a kapcsolat felbomlott. Ennek ellenére Cardin és Moreau örökre jó barátok maradtak.A divatiparban, az üzleti életben és a művészetben végzett aktív munkája mellett a nagy szívvel és lehetőségekkel rendelkező Pierre Cardin mindig igyekezett minden segítséget megadni mindenkinek, akinek szüksége volt rá.
Pierre Cardin: jótékonyság
Segített a csernobili atomerőmű balesetében érintett gyerekeknek, segített a párizsi Fehérorosz Kultúra Napjainak megszervezésében, és természetesen jótékonykodott.
Eredményes munkájáért Pierre Cardin számos kitüntetést kapott: a Becsületrend parancsnoka, a Nemzeti Érdemrend parancsnoka, a Művészeti és Irodalmi Rend parancsnoka, a Francia Képzőművészeti Akadémia választott tagja. És kitüntetések: Francisk Skorina Rend, az Orosz Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjának dísztárgya.
Pierre Cardin a globális divatipar egyik leghíresebb és legjelentősebb divattervezője. Nevéhez számos termék fűződik szerte a világon. Pierre Cardin egyedi stílusa, tehetsége és elméje lehetővé tette számára, hogy kilábaljon a szegénységből, és megmásztassa az Olympust. Ennek ellenére sikerült megőriznie a jó szívét és az együttérzés képességét. Napjainkban rengeteg butik és cég működik égisze alatt, rengeteg ingatlannal rendelkezik, többek között Casanova háza és az egész kastély, amely egykor de Sade márkié volt. Ennek az embernek a legendás élete folytatódik, és a mai napig forradalmakat és felfedezéseket hajt végre a designművészet világában. Pierre Cardin magabiztosan kijelenti, hogy a saját életét élte, és csak azt sajnálja, hogy nem szerzett örököst vagy utódot. Ezért jelenleg a divattervező azon gondolkodik, hogy eladja a márkát valakinek, aki megfelelően tudja folytatni a munkáját.
Ő öltöztette fel a bolygó első szépségeit és a legnépszerűbb előadókat. Elképzelni is nehéz, hogyan híres emberek fel volt öltözve. Megszerették, imádták. De csak néhány nő volt, aki a legfényesebb nyomot hagyta a lelkében. Még mindig büszke a velük való ismeretségre és barátságra.
Jeanne Moreau: igaz szerelem
Szerették egymást, és nagyra értékelték kapcsolatukat. A nagy couturier még mindig bánja, hogy megmentették érzéseiket és kapcsolataikat. Jeanne Moreau folyamatosan a forgatással volt elfoglalva, és nagyon szenvedélyes a munkája és a végtelen divatbemutatók és bemutatók iránt. Szeretett volna gyerekeket, de a lány soha nem tudta megadni neki az apaság örömét. Az elválás mindkettőjük számára keserű volt, de nélkülözte a kölcsönös követeléseket és botrányokat. Pierre Cardin némi nosztalgiával idézi fel azt a boldog négy évet, amit együtt töltöttek, és bevallja, hogy senkit sem szeretett annyira, mint Jeanne-t.
Jacqueline Kennedy: jó barátság
Jacqueline számára nehéz időszakban ismerkedtek meg, amikor az első félreértések és veszekedések John F. Kennedyvel való házasságában még csak most kezdődtek. Visszahúzódónak, kommunikatívnak és nagyon visszafogottnak tűnt az érzések megnyilvánulásában. De a második találkozásuk eloszlatta ezt a benyomást. BAN BEN szép idők Jacqueline jókedvű volt, és nagyon kellemes volt vele beszélgetni. Beszélgetéseik órákig is eltarthattak, divatról és moziról, a bonyodalmakról beszélgettek francia konyhaés általában Franciaországról. Idővel az amerikai elnök felesége a mester egyik kedvenc ügyfele lett. De egyszer sem engedte meg magának, hogy a couturier által felajánlott ruhát ajándékba fogadja, mindig a rendelése szerint fizetett. Csak egy csokor virág tudott a kedvében járni.
Kommunikációjuk soha nem érintette a férjével való kapcsolatát, de Pierre természetesen észrevette, milyen nehezen éli át férje halálát. Amennyire tudta, támogatta, de a barátság fokozatosan elenyészett. A férfiak végtelenül beleszerettek, figyelem számtalan jelét mutatva rajta. Arisztotelész Onassist választotta férjének, majd Jacqueline és Pierre között teljesen megszűnt a kommunikáció. De mindig megható melegséggel emlékszik vissza barátságukra.
Pierre Cardin és Raisa Gorbacsova sok évvel találkozott, mielőtt férje elnök lett szovjet Únió. Ám a találkozó nagyon rövid volt, és a trendalakító biztos volt benne, hogy a nő nem is emlékszik rá. De néhány év elteltével kifejezte azt a vágyát, hogy kommunikáljon a couturierrel, és kitartóan utaltak rá, hogy nem hajlandó megtagadni ezt a találkozót. A kíváncsi és érdeklődő Pierre Cardin azonban nem tagadhatta meg magától, hogy az Unió első hölgyével beszélgethet.
Szorgalmasan követte hírnevét, a nyilvánosság előtt nagyon tartózkodó volt, a magánbeszélgetésekben pedig nyitott, társaságkedvelő benyomást keltett, érdekes személyés beszélgetőtárs. Raisa Maksimovna haláláig barátok voltak.
Marlene Dietrich: kifejező sztár
A couturier és a színésznő kapcsolata nagyon nehéz volt. Meghívta az Espace Cardin színházába, és már a tárgyalások során a sztárnak sikerült forráspontra hoznia a divattervezőt. Szeszélyes volt, elképzelhetetlen feltételeket és a legmagasabb díjakat követelte minden egyes színpadi megjelenésért. Amikor készen állt arra, hogy feladja az ötletét, a nő mégis aláírta a szerződést. Mint kiderült, csak virágok voltak. A koncertek előkészítése során Marlene dührohamot dobott és botrányos volt, mindenben hibát talált, ami a látóterébe esett. Arrogáns volt Cardinnal, és nem vett észre semmilyen karnyi virágot, amivel a koncert után megtöltötte, sem a figyelem számtalan jelét, amit mutatott neki. Azonban ő sem vette észre, üres helyként kezelte a couturiert.
Annyira kimerítette Cardent, hogy a szerződés lejárta után hallani sem akart róla, Dietrich köszönőlevelei és kereskedelmi ajánlatai azonnal a szemeteskosárba kerültek. Ott volt az összes fényképe is, amit Pierre talált. Ahogy telt az idő, készen állt a folytatásra üzleti beszélgetés, de értesült a színésznő súlyos betegségéről.
Maya Plisetskaya: egy igazi díva
Rögtön beleszeretett a tehetségébe, miután meglátta a Carmen színpadán. Meglepte és elragadtatta az a szenvedély, amellyel a balerina játszott, azok az érzések, amelyeket szavak nélkül, teste mozgásával tudott kifejezni. Miután Jekaterina Furtseva kulturális miniszter bemutatta egymásnak a divattervezőt és a balerinát, elképesztő barátság kezdődött a két nagyszerű ember között. Szívesen öltöztette fel társasági eseményekre, és varrt jelmezeket hősnőinek a színpadon.
Pierre Cardin még mindig nem érti, hogyan alakult ki közöttük ilyen erős barátság, de elismeri, hogy még mindig hiányzik neki Maya. Pierre Cardin Maya Plisetskaya-t az orosz kultúra igazi szimbólumának, 20. századának legnagyobb színésznőjének tartotta.
Pierre Cardin számos híres divatmodellel működött együtt, és a 19. század híres divattervezője úgy döntött, hogy feleségéből, Marie-ből készíti el az első divatmodellt.
Cardin az unisex stílus egyik úttörője, ahol sokat kísérletezett és nem mindig célszerűen. 1950-ben megalapította divatházát, és 1954-ben mutatta be divattörténelemmé vált "buborékruháját".
Pierre Cardin 1922. július 2-án született San Biagio di Callaltában, Treviso közelében. Tanulmányait Franciaország középső részén (Franciaország) végezte. 14 éves korában Cardin szabótanonc lett, megtanulta a divattervezés alapjait, és átvette az építkezéssel kapcsolatos információkat.
1939-ben Pierre elhagyta otthonát, és munkát kapott egy vichy-i műteremben, ahol elkezdett női öltönyöket vágni. A második világháború idején Cardin a Vöröskeresztnél dolgozott, ahol átitatták a humanista eszmék, amelyektől a mai napig nem szakad el.
Cardin 1945-ben Párizsba költözött, ahol építészetet tanult, és Jeanne Paquin (Jeanne Paquin) divatházával dolgozott. Elsa Schiaparellit is képviselte, majd 1947-ben a Christian Dior szabászatának vezetője lett. Ugyanebben az időszakban Pierre-t megtagadták a Balenciagánál.
Cardin 1950-ben nyitotta meg saját divatházát. A hírnévhez való emelkedés azzal kezdődött, hogy 30 jelmezt készítettek az "évszázad partijára", egy álarcosbálra, amelyet 1951. szeptember 3-án tartottak a velencei Palazzo Labiában (Velence). Pierre 1953-ban váltott haute couture ruhákra.
Cardin volt az első couturier, aki megszerezte Japán haute couture piacának státuszát. A divattervező 1959-ben járt a Felkelő Nap országában. Ugyanebben az évben Pierre-t kizárták a Szindikátusból csúcsdivat- a konfekciókollekció Printemps áruházakban történő bevezetésére. Ő lett az első párizsi couturier, aki "leszállt" a kész kollekció szintjére, de hamarosan a szindikátus visszavette Cardint.
Az 1960-as években Cardin elkezdte gyakorolni azt, amit ma már rendszeresen használnak. A divatágazatban alkalmazott engedélyezési rendszerekről beszélünk. Pierre ebben az időszakban megjelent kollekciói mindenkit megleptek - először jelent meg a divattervező logója a ruhákon.
Pierre 1966-ban nyugdíjba vonult a Haute Couture Syndicate-től, és kollekcióit saját helyszínén, az Espace Cardinban (korábban Théâtre des Ambassadeurs színházi komplexumban) kezdte bemutatni, amelyet 1971-ben az Egyesült Államok párizsi nagykövetsége előtt nyitottak meg. Az „Espace Cardin”-t új tehetségek, köztük színházi csoportok és zenészek népszerűsítésére is használták.
A nap legjobbja
Carden szerződésben dolgozott a Pakistan International Airlines légitársasággal, akiknek tervezte az egyenruhát. Azonnali siker, az egyenruhát 1966 és 1971 között használták.
1971-ben a divattervező fellélegzett új élet Barong Tagalognak, egy hagyományos filippínónak férfi ing. Az új tervet Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök hagyta jóvá.
Cardin 1953 és 1993 között a francia Haute Couture és Ready-to Wear Szövetség tagja maradt.
Sok más jelenlegi divattervezőhöz hasonlóan Pierre is 1994-ben döntött úgy, hogy kollekcióját csak a kiválasztott ügyfelek és újságírók szűk körének mutatja meg. 15 év szünet után Cardin megmutatta új alkotásait egy 150 fős újságírócsoportnak cannes-i buborékházában.
Pierre úgy lépett be az ipari formatervezésbe, hogy tizenhárom alapvető tervezési "témát" fejlesztett ki, amelyeket különféle termékekhez használtak.
A divattervező az American Motors Corporationnel (AMC) kötött szerződést. Aldo Gucci „Hornet Sportabout” belsőjének sikerét követően az AMC a Cardin témát használta az 1972 közepén piacra dobott AMC Javelinhez. Így az "AMC Javelin" lett az egyik első amerikai autó, amelynek tollazatát egy híres francia divattervező alkotta meg.
Számos frissítés speciális változat belső "Javelins" 1973-ban készült. A két modellév leforgása alatt összesen 4152 AMC Javelin kapott merész, többszínű csíkmintát kínai vörös, szilva, fehér és ezüst színárnyalatokban, alap fekete alapon.
A Cardin Javelins autótervezése az első sárvédőkön a tervező emblémáit és a karosszériaszínek speciális készletét is tartalmazta, beleértve a „Trans Am Red”, „Snow White”, „Stardust Silver”, „Diamond Blue” kombinációkat. és "vad". Szilva". Azonban egy speciálisan megrendelt "nagyon sötét fekete árnyalatot" ("Midnight Black") használtak 12 Cardin által tervezett autóhoz.
A geometrikus alakzatok által komolyan lenyűgözött Cardin 1975-ben a fetisizmus egyik tárgyát – a buborék alakját – használta monumentális munkájához. A divattervező Antti Lovag (Antti Lovag) magyar építész szolgáltatásait felhasználva megépítette a "Le Palais Bulles" (ang. "Bubble House") házbuborékot.
A buborékház belsejét természetesen Pierre eredeti alkotásai töltik be. Az épület teljes területe 1200 négyzetméter. A buborékházban tíz, kortárs művészek munkáival díszített hálószoba és egy panorámaablakos nappali található.
Cardin 1981-ben vásárolta meg a Maxim éttermet; hamarosan fiókok nyíltak New Yorkban (New York), Londonban (London) és Pekingben (Peking). Jelenleg a "Maxim" szállodahálózat működik. Számos élelmiszert gyártanak ugyanazon a néven.
2001-ben Pierre megvásárolta egy kastély romjait Lacoste-ban, Vaucluse megyében, ahol egykor de Sade márki élt. Cardin részben felújította a kastélyt, ahol zenei és táncfesztiválokat tartott, többek között Marie-Claude Pietragallával (Marie-Claude Pietragalla) együtt.
Cardin a velencei Palazzo "Ca" Bragadi" tulajdonosa. A divattervező azt állította, hogy a palota-kastély egykor Giacomo Casanova tulajdona volt, de valójában Giovanni Bragadin di San Cassian veronai püspöknek és egy velencei vén.
Andre Oliver évekig Pierre szövetségese, barátja, szeretője és üzlettársa maradt.
A Francia Képzőművészeti Akadémiára beválasztott első couturier, a Becsületrend parancsnoka, a Becsületrend parancsnoka, mindenki ismeri a nevét, minden lány álmodik egy ruháról a gyűjteményéből - ez a felülmúlhatatlan Pierre Cardin!
A divattervező megfordította a divat világát, új képeket alkotott, amelyek hatással voltak a divattervezők magas művészetének egész világára. Mit tett azért, hogy nevéhez jobban kapcsolódjanak a legszebb képek, mint magának Diornak? Ebben a cikkben megismerkedünk Couturier életével és termékeivel.
Cardin életrajza a hírnév előtt
Pierre 1922-ben született, július 7-én. Igazi hazája Olaszország, de három éves korától Franciaországban él, ahová családja úgy döntött, hogy elköltözik.
BAN BEN iskolai évek Cardinnak nem voltak barátai, az osztálytársak csúfolták, tésztának hívták.
Apja borász volt, azt akarta, hogy a fia vegye át az üzletét, de Pierre-t mindig a ruhák vonzották. Ránézett a lány ruhájára, és gondolatban megváltoztatta. Cardin színházi producer szeretett volna lenni.
Családja szegény volt, így Pierre mindig hajlamos volt másokon segíteni. A második világháború alatt Pierre Cardin segítette a Vöröskereszt munkásait. Tizennégy éves korától egy ruhagyárban dolgozott női ruhák varrásával.
Christian Dior asszisztense
Amikor a háború véget ért, Pierre Párizsba költözött. A Dior divatházába vitték dolgozni, ahol gyorsan elsajátította az üzletet.
1950-ben Pierre Cardin úgy döntött, hogy megnyitja kis műtermét, mert rengeteg szabási ötlete volt. Dior könnyen elengedi, de útközben azt tanácsolta, hogy drágán adják el termékeit, mert exkluzívak lesznek, nem gyáriak.
Színházi jelmeztervező
Pierre Cardin mindig is közömbös volt a színházi színpad iránt, ezért több színházzal kezdett együttműködni. A jelmezek egyszerűen varázslatosak voltak, exkluzivitás és különleges báj jellemezte őket.
1963-ban Pierre Oroszországba érkezik. Egyszerűen lenyűgözött ez az ország, a színháza. Pierre Cardin sokszor visszatért ide, hogy jelmezeit biztosítsa az előadásokhoz. Keze ruhákat készített "Anna Karenina", "Juno és Avos" és sok más számára. A nagy balerina, Maya Plesetskaya lett a múzsája, előadásaira a legsikkesebb műveit készítette elő.
De Pierre Cardin nem csak a színház számára varrt, a férfi ruhák a divattervezőnek köszönhetően változatosabbak lettek. Első alkalommal férfiaknak varrt jelmezeket a Beatlesnek. A gallér nélküli kabátokat és a szűk nadrágokat először Pierre Cardin mutatta be.
Férfi ruházat: vélemények
Csak 1957-ben Pierre nyitotta meg az első butikot férfi ruházat. Úgy hívják, hogy "Ádám".
Pierre Cardint mindig is avantgárdnak és újítónak tartották. Hozzájárult férfi divat hosszúkás kabátok, gombok a nadrágon. Magát a nadrágot könnyű kezével úgy varrták, hogy szinte szűk lett. Nevetséges széles nyakkendők és hatalmas pillangók is megjelentek. Nem a tisztára koncentrált férfi színek ruhák, merészen festett holmik férfiaknak rózsaszínben és ruhában egyaránt lila színek, nem félt kabátokat virágmintával, többszínű mintákkal díszíteni.
Az igazi srácok Pierre-nek és ötleteinek köszönhetően kezdtek megjelenni. Kozmikus gyorsasággal fogytak el a dolgok, és a közeljövőben couturierként ismerték el, bekerült a High Fashion Syndicate-be.
A ruháinak férfimodelljeivel kapcsolatos vélemények jelenleg a legpozitívabbak. A színek visszafogottabbak lettek, de vannak különleges fényes kollekciók is. Bárhogy is legyen, minden férfi bármilyen alkalomra kiválaszthatja ízlésének megfelelő ruhákat. Sokan írják a hálózatokban a couturier ruhákról, hogy igazán kényelmesek, a márka felismerhető és egyedi. A választék változatos. Nincs konkrét stílus, ruha mindenkinek: a sportolóktól a klasszikusokig, a visszafogott dolgoktól az avantgárdig.
Emellett sokan írnak az elfogadható árról. Más híres couturierekkel ellentétben a Pierre ruháinak árai megfizethetőbbek.
Pierre Cardin: női ruhák
A szép nem számára a couturier megváltoztatta az egész világot, teljesen megváltoztatott mindent! Pierre Cardin magas csizmát, színes harisnyát, miniruhákat és napruhákat, buborékos kabátokat ajándékozott a nőknek. A léggömb sziluettet is Pierre Cardin tervezte. A női ruházat, amelynek fotóját cikkünkben láthatja, egyszerűen egyedivé, fényessé, merészsé és szexissé vált. Őt követve más divattervezők ismételni kezdtek.
1959-ben Pierre Cardin volt az első, aki konfekciókollekciót készített. A nők szabadon vásárolhatták ezeket a ruhákat az üzletekben, és nem várhatták meg, amíg megrendelésre készülnek. Pierre-t ezért zárták ki a High Fashion Syndicate-ból.
Egy idő után ismét elfogadták, mivel minden divattervezőt ki kell zárni, mert most mindenkinek volt kész ruhák gyűjteménye.
A Cardin különbségei a többi tervezőtől
A legfontosabb dolog ma mindenki számára megfizethető árak a divatos ruhákért egy igazi couturiertől. Pierre Cardin soha nem emelte a költségeket, mert egykor gyakorlatilag koldus volt. Azt szeretné, ha mindenki minőségi és exkluzív tárgyakat engedhetne meg magának.
Pierre Cardin volt az első, aki férfi ujjatlan ingeket gyártott, ő volt az első, aki kitalált egy övet a derék felett – a mell alatt. Öltözete könnyed és nőies. A szigorú sziluettek lágyulnak, és az erősen komolytalanok, éppen ellenkezőleg, szerényebbek lesznek. A dolgai ellentmondásosak, szavakkal nem írhatók le – látni kell!
A férfidivat a Cardin erőfeszítéseinek köszönhetően változatosabbá vált. Elvesztette impozáns megjelenését.
Pierre Cardin volt ismét az első, aki uniszex kollekciót készített, azaz férfiaknak és nőknek egyaránt. Ez igazi áttörés volt a divatvilágban. Lányok, hála neki tudtok nadrágot hordani!
Most Pierre több mint kilencven éves, de ennél tehetségesebb couturier nem volt a világon.
Pierre Bourdieu modell (szociológiai)
Pierre Bourdieu másoknál távolabb áll a szóbeli kommunikációtól. Inkább azt a kontextust írja le, amely ennek következtében előre meghatároz bizonyos típusú szimbolikus cselekvéseket. Ez a kontextus tőle származik
Név szokás. John Lechte a habitust a „cselekvési nyelvtan egy fajtájának tekinti, amely segít megkülönböztetni az egyik osztályt (pl. domináns) a másiktól (pl. alárendelttől) a társadalmi területen”; . Maga P. Bourdieu mondja, hogy a domináns nyelv tönkreteszi az alárendeltek politikai diskurzusát, és csak a csendet vagy kölcsönnyelvet hagyja nekik. Pontosabban a következőképpen definiálja: "; A habitus szükségszerűen internalizálódik és olyan diszpozícióvá alakul át, amely értelmes gyakorlatokat és jelentésadó felfogásokat szül; ez egy általános beállítottság, amely szisztematikus és egyetemes alkalmazást ad - a közvetlenül tanulmányozottakon túl. - szükségszerűség, belsőleg a tanulás feltételei”; . A Habitus megszervezi az élet gyakorlását és más gyakorlatok észlelését.
P. Bourdieu azt vizsgálja, hogyan oszlik meg a társadalmi osztályok véleménye a különböző politikailag megjelölt újságok és folyóiratok között. Ugyanakkor elutasítja a merev linket "; olvasó - újság";: a szűk értelemben általában ennek a szónak tulajdonítható)"; . Az újság többcélú termékként jelenik meg, helyi és nemzetközi hírekkel, sporttal stb. politikai érdekek. Ugyanakkor a domináns osztálynak magánérdeke van gyakori problémák, mert személyes ismeretekkel rendelkezik ennek a folyamatnak a személyiségeiről (miniszterek stb.).
P. Bourdieu kiemelt figyelmet fordít a jelölési folyamatokra, a hatalmi funkciók megnyilvánulásaként tekintve rájuk:
"Az egyik legegyszerűbb forma politikai erő sok archaikus társadalomból állt, szinte varázslatos erővel: nevezni és létezni a jelölés segítségével. Tehát Kabiliában a funkciói
a magyarázatok és a szimbolikus alkotáson való munka, különösen válsághelyzetben, amikor a világérzés elcsúszik, a költők számára kiemelt katonai vezetői vagy nagyköveti politikai posztokat hoztak."
Ügyeljen arra, hogy az írók, újságírók, rendezők és más szimbolikus alkotók az első sorban jelenjenek meg, mind a Szovjetunió, mind Ukrajna népi képviselőinek első kongresszusa esetén.
Közvetlenül összekapcsolja a hatalmat és a szót is: „Ismert, hogy minden erőszakhoz olyan diskurzus társul, amely a használó hatalmának legitimálását célozza. hogy mi ez a kapcsolat mint olyan rejtve marad. Egyszerűen fogalmazva: a politikus az, aki azt mondja: „Isten velünk van.” Az „Isten velünk van” megfelelője ma: „A közvélemény velünk van”.
Az a kijelentés, hogy ";A Munkaügyi Általános Szövetséget a Jeniszej-palotában fogadták el"; egyenértékű azzal, hogy: ";A jelzett helyett egy táblát fogadtak el"; . És tovább: "A jelölő nem csak az, aki kifejezi és képviseli a kijelölt csoportot, hanem az, akinek köszönhetően a csoport tudja, hogy létezik, aki képes az általa kijelölt csoport mozgósításával biztosítani a csoportot. külső létezés"; .
Íme néhány másik jellemvonások az erő és a szavak összefüggései:
"A szimbolikus hatalom olyan hatalom, amely feltételezi az elismerést, vagyis az általa keltett erőszak tényének tudatlanságát"; ;
"; Az orákulum hatása a hatékonyság végső formája; ez az, ami lehetővé teszi a meghatalmazott képviselő számára, az őt felhatalmazó csoport tekintélyére támaszkodva, hogy a csoport minden egyes tagjával szemben a kényszer, a szimbolikus erőszak elismert formáját alkalmazza. "; ;
"; A vallási, intellektuális és politikai játszmákban részt vevő embereknek megvannak a maguk sajátos érdekei, amelyek létfontosságúak az általánosság számára
társadalom... Mindezek az érdekek szimbolikusak – ne veszítse el az arcát, ne veszítse el a választókerületet, hogy elhallgattassa a riválist, győzze le az ellenséges „trendet”, megszerezze az elnöki posztot stb. ";
Pierre Bourdieu összességében hangsúlyozza: "; A politika kivételesen termékeny helye a hatékony szimbolikus tevékenységnek, amely alatt olyan cselekményeket értünk, amelyeket olyan jelek segítségével hajtanak végre, amelyek képesek a társadalmi, és különösen a csoport létrehozására"; . Így a politikai kommunikáció szimbolikus síkon megvalósuló változata áll előttünk. Ugyanakkor a kommunikáció „cselekvő erővé” válik, amely lehetővé teszi a hatóságok és a politikusok önmegvalósítását.
Paul Grice modell (pragmatikus)
Paul Grice egy sor posztulátumot javasolt a kommunikáció folyamatának leírására. Ez a kérdés akkor merült fel, amikor nem nyelvészek, hanem filozófusok fordultak az emberi kommunikáció bonyolultabb változatainak elemzéséhez. Például az asztalnál feltett kérdésre: ";A sóért nyúlhatna?";; miért nem mondjuk azt, hogy ";igen"; és tovább eszünk, de valamiért átengedjük a sót. Mi késztet bennünket arra, hogy ezt a kérdést ne kérdésként, hanem közvetetten kifejezett kérésként érzékeljük?
P. Grice az „együttműködési elv” általános címszó alatt egyesítette számos posztulátumát: „; Hozzájáruljon a beszélgetéshez, ahogy az ebben a szakaszban szükséges, összhangban a beszélgetés elfogadott céljával vagy irányával. részt vesznek"; . Ez általános követelmény kategóriákon belül valósul meg Mennyiség, minőség, kapcsolat és mód.
1. Legyen olyan informatív, amennyire szükséges.
2. Ne tegye a szükségesnél informatívabbá hozzájárulását.
Például, ha megjavít egy autót, és négy csavart kér, akkor azt várják, hogy négyet kap cserébe, nem kettőt vagy hatot.
1. Ne mondd azt, amit hazugságnak gondolsz.
2. Ne mondj olyan dolgokat, amelyeket nem tudsz alátámasztani.
Például, ha cukrot kér egy pitéhez, ne kapjon sót, ha kanálra van szüksége, ne kapjon "csalást"; egy kanál például fóliából.
Például: pite készítésekor minden szakaszban szükség van egy-egy hozzávalóra, előbb-utóbb nincs rá szükség, pedig elvileg szükség van rá.
P. Grice számos példát elemz a javasolt maximák felhasználásával. Például:
- Elfogyott a benzinem.
- Van egy garázs a sarkon.
A releváns követelmény szerint elvárható, hogy ebben a garázsban legyen benzin, a garázs akkor nyitva legyen stb.
P. Grice ismerteti a kommunikatív viselkedés szabályait, amelyek lehetővé teszik a beszédinterakció direkt (és egyszerűbb) változatainak elemzését, hanem más, sokkal összetettebb változatait is. Igaz, Ruth Campson kritizálja Grice-t, amiért elvei bizonytalanok, amikor elvész a magyarázó erejük.
Pjotr Ershova modell (színházi)
Pjotr Ershov a kommunikációs terület bizonyos axiomatikáját is javasolta, de tisztán alkalmazott célokra - a színházművészetet. A fő dichotómia, amelyen belül elemzését építi, az „erős” ellentéte; és ";gyenge";. Neki sok van
jelentős megfigyelések, de még nem nyertek rendszerjelleget. Tehát rátérünk az idézetekre. Először is az erős és gyenge kapcsolatáról alkotott elképzelései:
"; A gyengébb, aki arra törekszik, hogy a partner könnyebben teljesítse azt, amit keres tőle, hajlamos részletekbe menően érvelni állításaival... Az erős nem folyamodik üzleti követelményeinek részletes indoklásához" ;;
"; A gyenge csak a feltétlenül szükségeset éri el, és nem teljesen biztos a sikerben; innen ered a sietség a részletes érvelés használatában; de a kapkodás hibákat, mulasztásokat von maga után; azokat még nagyobb sietséggel kell kijavítani. Ez nyűgös beszédhez vezet. erősnek nincs okuk sietni: nincs nyűgös beszédének szerkezete" ;;
"; A gyengének úgymond be kell csempésznie azt, ami érdeke, mert a kezdeményezés csak azért adatik meg, hogy teljesítse azt, amire az erősnek szüksége van. Innen ugyanaz a nyűg. Minél nagyobb a távolság az erőben a gyengék és a gyengék között partnerének a gyengék elképzelései szerint annál inkább szüksége van arra, amit keres, és annál szűkebbek a számára biztosított kezdeményezés határai ";;
"Erősebb az, akinek kevésbé van szüksége partnerre, de az iránta való igényt maga a barátság és az erő hiánya is megszabhatja. Mindkettő hajlékonysággal jár, és az egyiket a másiknak lehet átadni, nem hiába az ember szenvedélyei. és a szimpátiák ;gyengeségnek" nevezik; .
Ezt követi ennek a diszpozíciónak az átalakulása információcsere folyamatokká:
";Küzdelem problémákúj, szerinte információ a partner számára, hogy a partner tudatában megtörténjenek azok az elmozdulások, amelyekre szüksége van, és hogy tudja, hogy valóban megtörténtek, információkat szerez. Ezért minden beszéddel folytatott küzdelem információcserének tekinthető";;
"; Gyakran kiderül, hogy a kiadott információ vagy nem elég új, vagy nem elég jelentős a partner számára, mert ami az egyik számára fontos, az a másik számára nem ugyanazt az értéket képviseli. Ugyanakkor mindegyiknek az a képessége, hogy elfogadja az érdekek figyelembe vétele és előzetes tájékoztatása
a partner hiúsága – az adott helyzetben leghatékonyabb információ átadásának képessége ";;
";Információt szerezhet sok beszélni, és odaadni, keveset mondhatsz ";;
"A főként információhoz jutó ember teste mintegy kibontakozik, megnyílik a partner felé. Magában a verbális befolyásolás folyamatában, miközben például egy hosszú mondatot kiejtenek, általában megváltozik a test helyzete. valamelyest - az információhoz jutó személynek – fő vágyával ellentétben – információkat is ki kell adnia”;
"; Az ellenség inkább nem kiad, hanem információt szerez, és mivel ki kell adnia, a partner számára kellemetlen információkat ad ki. apróságok, amelyek a partnert irritálhatják, aktivizálhatják";;
";Az információcsere barátságossága elsősorban az információnyújtási hajlandóságban rejlik. Az ember bátran és nagylelkűen felvértezi a barátját bármilyen információval, ami rendelkezésére áll. A barátnak nem szabad titkolnia semmit, nincs titka, ő maga pedig érdekel egy partner tájékoztatása ";;
„Üzleti küzdelemben információt ad ki egy erős ember, aki hajlamos a partnere fejébe verni, az utóbbit ha nem is hülyeségnek, de mégsem túl okosnak, bár talán szorgalmasnak és végrehajtónak tartja”; .
Általánosságban elmondható, hogy Petr Ershov egy érdekes szabályrendszerrel rendelkezik a kommunikatív viselkedésre, figyelembe véve az olyan összefüggéseket, mint az ";erős/gyenge";, ";harc";, ";barát/ellenség";. Minden kontextusváltás benne a kommunikációs viselkedés változásával jár.
Alekszandr Pjatigorszkij modellje (szöveg)
Alekszandr Pjatigorszkij (jelenleg a Londoni Egyetem professzora) 1974-es emigrációja előtt a Moszkva-Tartu szemiotikai iskola keretein belül publikált, így elképzelései ennek az iskolának az általános hátterét tükrözik. Az egyik cikkem - emlékszem -
tanulmányait a következő szavakkal zárja: "A szemiotika nem válhatott nyelvfilozófiává, és megpróbálta felváltani a kultúrafilozófiát (Oroszországban és Franciaországban)";.
Véleménye szerint minden szöveg a szerző más személyekkel való kapcsolatának egy bizonyos kommunikációs szituációjában jön létre. És tovább: "; A szöveg egy konkrét, egyetlen kapcsolódási helyzetben jön létre - szubjektív helyzet, számtalan objektív szituációban érzékelik időtől és helytől függően";. Ugyanebben a műben ";Néhány általános megjegyzés a szöveg egyfajta jelként való figyelembevételéhez"; (1962) a tér és az idő kategóriáinak kölcsönhatását követi nyomon. a szöveggel.";Az íráshoz az idő funkcionálisan jelentéktelen; éppen ellenkezőleg, a levelezés fő tendenciája az idő maximális csökkentése. Ideális esetben az írás tisztán térbeli jelenség, ahol az idő elhanyagolható (távirat, fototávirat stb.). Ennek az „időtlennek”; Minden újsághír az ideálisra törekszik. Egy jegyzetfüzetben az idő nem fontos. A jegyzet nem térbeli átvitelre készült – ugyanazon a helyen kell maradnia; Mert Ebben a pillanatbanértelmetlen";. Az összefoglaló táblázat a következő formában van, ahol ";objektum"; azt jelenti, aki ezt a típusú szöveget olvassa:
Hely |
||||
Levél vagy távirat | ||||
Cikk | ||||
Szöveg típusa | Figyelmeztető jel | |||
Naptári jegyzet a jegyzetfüzetben | ||||
Megjegyzés címmel vagy telefonszámmal | ||||
Sírfelirat |
A. Pjatyigorszkij koncepciójában különös jelentőséget tulajdonítanak a megfigyelő pozíciójának, csak ebben az esetben szemiotikai helyzet áll elő számára. „Ha nincs külső szemlélő, akkor nem egy szemiotikai helyzet lesz, amink van, hanem egy „esemény”, amely nem értelmezhető „jel”-ként, azaz szemiotikailag”; . A jelet az értelmezési folyamat összetevőjének tekinti.
"; Ez azt jelenti, hogy bár egy tárgyat felruházhatunk jel minőségével, a jel nem magában a tárgyban, hanem egyrészt az értelmezési eljárásban, másrészt a megfigyelő kultúrájában jelenik meg. A másik.Azaz a jel objektív oldala csak külső szemlélőn keresztül tárulhat fel.Ezért minden próbálkozás, hogy egy jelet természeti tárggyá változtassunk, eddig eredménytelennek bizonyult, és ugyanezt el kell mondani minden létezőről jelek osztályozása "; .
M. Buber és M. Bahtyin nyomán A. Pjatigorszkij kidolgozza a „Másik” problémáját, bonyolultabb változatra fordítva azt. Joggal bírálja a múltbeli megközelítéseket a fenomenológiai elv megfeledkezésével: ";Egyéb"; csak akkor adatik meg neked a gondolkodásban, amikor vagy ő már te lettél, megszűnve "a Másik" lenni, vagy te már ő lettél, megszűnve önmagad lenni. nem ábrázolható az egyik tudat egyszerű redukciójaként a másikra. A "másik" fenomenológiája; lehetetlen a „más másik” előfeltétele nélkül; vagy ";harmadik";... A regény, mint a tudat rögzült formája, nem létezhet e ";harmadik" nélkül, és így - Szophoklésztől Kafkáig"; .
A szóbeli és írásbeli kommunikáció relatív értékét firtató kérdésre válaszolva A. Piatigorsky a múltba fordult:
";Azt gondolom, hogy a 17. században (most csak az európai kultúráról beszélek, ezen belül az oroszról) kikristályosodott a szöveg jelensége. Amikor arról beszélek,
talizálás, nem arra gondolok, ami magával a szöveggel történt. Mindig is voltak szövegek. Ez nem más, mint egy hipotézis vagy intuíció, de a 17. század, úgy tűnik, az az évszázad, amikor az európai ember az írott szövegek előállításában való tevékenységét teljesen különálló, pragmatikusan elkerített tevékenységként kezdte megvalósítani... Úgy gondolom, hogy a 17. század rendkívüli jelentőségű évszázad volt (jelentőségét tekintve csak a 20. századhoz hasonlítható): bármennyire is korlátozott tudatosságban és ennek a korlátnak a különleges szövegekben való reprodukálásában."
Korunk jellemző A. Pjatigorszkijra egy másik jellemzővel a szövegekkel kapcsolatban - a vallások szent szövegeinek relativizálódása tapasztalható.
";Az elmúlt 30 év néprajzkutatói, antropológusai és vallástörténészi munkái nagyon gyakran a szövegre, mint a vallással kapcsolatos objektív információforrásra helyezték a hangsúlyt, ugyanakkor elveszti abszolút vallási funkcionalitását, és visszamenőleg már megfigyelhető, a kultúra másodlagos eleme... Ez a relativizáló szöveg fokozatosan egyetemes jelleget nyer, és a modern vallás- és vallástudomány egyik ismertetőjegye. modern elmélet olyan vallás, amely teljes mértékben a mentális tartalma felé orientálódik, nem pedig a szent szöveg abszolút vallási funkcionalitására (szakralitása)”;
Így A. Pjatyigorszkijjal a szöveg jelzésként való tekintetétől a szent szöveg felé haladtunk, és amikor a szent szöveget racionálisan elemezni kezdik, szakralitása megsemmisül.
A. Pjatigorszkij egy másik tanulmányának szövegét a következő szempontok jellemzik:
A szöveg mint a tudat tárgyiasodásának ténye ("; Egy konkrét szöveget nem generálhat más, mint egy másik konkrét szöveg"; ;
A szöveg mint küldendő és fogadandó szándék szöveg mint jel;
A szöveg mint ";valami, ami csak azok felfogásában, olvasásában és megértésében létezik, akik már elfogadták"; ,
Ebből következik, hogy szöveg nem létezik a másik nélkül, a szövegnek fontos képessége van más szövegek generálására.
A cselekményt és a helyzetet A. Pjatigorszkij kettőnek tekinti univerzális módokon szöveges leírások. ";A jelenlegi helyzet belül cselekmény az eseményekkel együtt és szereplők. Pontosabban, leggyakrabban valamiként van jelen híres(gondolt, látott, hallott, megvitatott) szereplők vagy narrátorok, és általuk a szöveg tartalmában egyfajta „tartalom a tartalomban” kifejezéssel; . A szöveget úgy kezdi meghatározni, mint "konkrét egészet, olyan dolgot, amely a nyelvvel ellentétben ellenáll az értelmezésnek, amely általában teljesen értelmezhető; mitológiai szöveg ilyenkor olyan szöveg lesz, amelynek tartalmát (cselekményét stb.) már mitológiailag értelmezték";
Maga a mítosz megértése a tudás fogalmára épül. „A mítosz, mint cselekmény középpontjában áll régi(vagy Tábornok) tudás, vagyis olyan tudás, amelyet minden szereplőnek meg kell (vagy lehet) megosztania. És ez a tudás - vagy hiánya, amikor azt hiszik, hogy nem létezett az események kezdete előtt - szembehelyezkedik az új tudással, vagyis csak az esemény során sajátítják el a szereplők";. Van egy másik érdekes tulajdonság a mítosz cselekménye - mint minden rituáléban, "valami hasonló ismétlés vagy utánzatok mi történt már objektíven és a cselekmény idején kívül ";. Egy konkrét mitológiai cselekményre tekintettel, amelyben a király egy szarvas képében megöl egy remetét, A. Pjatigorszkij kijelenti: "Sem a remete természetfeletti tudása, sem a király természetes tudatlansága külön-külön mítosszá teheti az eseményt. Csak ha egy szituáción (vagy cselekményen, epizódon belül) a rendkívüli révén egyesülnek, az utóbbi válik mitologikussá."
A. Pjatyigorszkij a mitológiai jelenlétet három szempontból vizsgálja: tipológiai, topológiai és modális. A tipológiai szempont keretein belül bemutatja
a nem hétköznapi fogalma."; A nem hétköznapi mint lény osztály formák tipológiai a mítosz aspektusa, hanem a rendkívüli, mint osztály eseményeketÉs akció, a cselekményt, formákat alkotó topológiai aspektusa"; . A harmadik szempont keretein belül: ";Az intencionalitás itt az, amit nem lehet motiválni, hanem abszolút tárgyilagosságában mitológiainak kell felfogni, nem pedig esztétikainak vagy pszichológiainak. (...) nem lehet különbség a mitológiai és a kifejezésmód között. Ez az oka annak, hogy a mitológiai mód vagy modell (különösen numerikus vagy egyéb) nem az pálya";.
A "Mi a mitológia?" kérdésre válaszolva A. Pjatyigorszkij a következő képletet adja: a hős "rendkívüli ember, rendkívüli viselkedéssel (tipológiai aspektus); a neki tulajdonított tettei és eseményei egy bizonyos specifikus ... a filmötletek kimeríthetetlen generátorára, aki emlékezett az élőkre György Roshal, fesztiválok Szovjet évek in... : GMILIKA, 2007. 5. Pocsepcov G.G. Elméletkommunikáció. M., 2004. 6. Lotman Yu.M.: cit. könyv alapján. G.G. Pocsepcov. Elméletkommunikáció. M., 2001. 7. ott...
"Fort/Da" Slava Yanko
KönyvPéldányszám 3000 példány. 240 s. GyörgyPocsepcovELMÉLETKOMMUNIKÁCIÓK elméletek Pocsepcov, György
"Fort/Da" Slava Yanko
KönyvPéldányszám 3000 példány. 240 s. GyörgyPocsepcovELMÉLETKOMMUNIKÁCIÓK| zip Kultúra és kultúratudomány... . Szöveg. A nem klasszikus problémái elméletek ismeretek Kultúra és kultúratudomány... kultúratudomány Online 512 p. Pocsepcov, György"Az orosz szemiotika története" Kultúra és...
Szövegelmélet
oktatóanyagKülönösen: Krasnykh V.V. A pszicholingvisztika alapjai elméletekkommunikáció. M., 2001. Kolshansky G.V. Kommunikatív ... Mount St. György kevesebb, mint amikor... szemantika. Minszk, 1984. 66. Pocsepcov G.G. Szövegpragmatika// Kommunikatív-pragmatikai...