Pierre Cardin: Nagy divat legendája. Pierre Cardin - Életrajz és személyes élet Pierre Cardin gyűjtemények

2013. október 24-én a legendás francia divattervező, Pierre Cardin, a már számtalan díj és cím tulajdonosa, Oroszország elnökének rendeletével „Nagyszerű hozzájárulásáért” elnyerte a „Barátság lovagrendje” címet. az Oroszországgal való barátság és együttműködés erősítésére, a kulturális kapcsolatok fejlesztésére”. És ezek nem üres szavak, mert Pierre Cardin összes munkája, minden ősidők óta életrajza szorosan kapcsolódik hazánkhoz.

Pierre Cardin híres divattervező

Ez a francia 1922. július 22-én született Olaszországban, egy Velence melletti helyen. Hamarosan családja egy francia tartományi városba költözött. A kis Pierre nem barátkozott egyidős fiúkkal, jobban szerette a lányokat, és főleg a babáikat, amiket szeretett öltöztetni. Tizennégy évesen Pierre egy helyi szabó tanítványaként dolgozik. A fiatal Cardin csak a második világháború legvégén költözött Párizsba. Tizenkilenc évesen ott kezdte pályafutását legendás nőknél: Jeanne Paquinnál és Elsa Schiaparelli után. Természetesen remek iskola volt egy tehetséges tervezőnek! Aztán találkozott a párizsi szellemi elit prominens képviselőjével - Jean Cocteau drámaíróval, amelynek eredményeként a fiatalember jelmezeket készített a "La Belle et la Bete" ("Szépség és a szörnyeteg") című filmjéhez. És hamarosan fordulat következett az életében: Cardint magát is felvették a Christian Dior Házába, ahol hamarosan vezető tervező lett.

Miután elhagyta a híres házat, a „kis Pierre” (ahogy Dior nevezte) jelmezeket és maszkokat kezdett készíteni a színház számára. Azóta élete során többször visszatér a színházba, de erről majd egy kicsit később. 1953-ban (egyes források szerint - 1951-ben) Cardin eladta első kollekcióját, amely összetételében nem volt sok - női, haute couture. Tehetetlenségből továbbra is követte az új megjelenés (új megjelenés) akkori nőies stílusát, de sikerült elkerülnie a nagy divat mestereitől - Diortól és Balenciagától - való közvetlen kölcsönzést is. Bármi is volt, de ez a debütálás nem maradt észrevétlen, és hírnevet és pénzt hozott a fiatal tehetségnek. Egy évvel később Cardin neve az egész világon ismertté vált, és Párizsban megnyílt első butikja, az "Eve". A következő években a couturier gömb alakú szoknyákkal, szokatlan szabású blúzokkal és abban az időben elképesztő kabátokkal állt elő. A tervező egyébként elég hamar rátalált saját stílusára: egy egyenes és keskeny sziluettre, nagyon világos kontúrokkal. A Cardin-t a rombuszok vagy körök formájú alkalmazások is jellemzik, amelyek a háromdimenziósság illúzióját keltik. Sikerült a geometriai formákat szerves formákká egyesítenie. Ez a stílus csak az idők során csiszolódott, és bár visszafogottnak, sőt hidegnek tűnik, felülmúlni lehetetlen. Nem csoda, hogy a divattervező szereti ezt mondani: "Ahhoz, hogy couturier lehessen, meg kell születniük."

Eközben Cardin fáradhatatlanul dolgozott napi tizenkilenc órát. 1957-ben, miután úgy döntött, hogy megsemmisíti az akkoriban a divatról, mint a kizárólag nők kiváltságáról alkotott véleményt, Pierre férfikollekciót hozott létre, és ennek eredményeként megnyitotta második Adam butikját. Ő volt az első, aki bevezette a férfidivatba a színes nyakkendőket és nyomott ingeket. Az ötvenes években még a sikeres alkalmazott képe, a középosztály képviselője uralkodott: szürke háromrészes öltöny és fehér ing. De már a következő évtizedben változások következtek be a konzervatívban férfi divat. És itt Cardin bizonyult újítónak, aki a „klasszikusok” pótlását kínálta: a jelmezeket úgynevezett neoedwardi stílusban modernizálta, gallér nélküli kabátokra cserélve (emlékezzünk a Beatles színpadképére a 60-as évek elején! ).

1958-ban a divattervező egy uniszex kollekciót készített. Vannak, akik már-már Cardint tekintik ennek a stílusnak a megalapítójának, most azonban tagadja ezt, és kijelenti, hogy nem szereti a férfi- és női ruházati közösséget.

1959-ben Cardin úttörő szerepet vállalt a konfekciós ruházat területén egy konfekciós női kollekcióval az ikonikus párizsi Printemps áruházban. A francia couturierek szakszervezeti kamarája felháborodott a tervező utcával való kacérkodásán, ezért kizárták a Haute Couture Syndicate soraiból. De miután józanul ítélkezett, a Syndicate mégis arra a következtetésre jutott, hogy ha az ilyen kollekciókat elhagynák, akkor az amerikai versenytársak gyorsan meghódítanák a kész ruhák üres rését Franciaországban. Ezért hamarosan visszaadták Cardin couturier státuszát.

Hatvanas évek. Az emberiség első sikerei az űrhajózásban. Úgy tűnt, mindenki szó szerint megszállottja a térnek! Cardin sem állt félre: Space Age kollekciója átütő sikert aratott. A pódiumon lányok és fiúk állnak a jövő űrhajósainak bőrruhájában és sisakszerű fejdíszében. Ezt követően a tervező azt mondja: "Az általam készített ruhák a jövő ruhái." Azokban az években Cardin neve mindenhol hangzott, a kultúrára gyakorolt ​​hatása óriási volt! Például a népszerű angol tévésorozat „The Avengers” hősnője, Emma Peel (Diana Rigg szerepében) akkoriban híres divattervezők, köztük Carden ruháiban tündökölt a tévéképernyőn. Általában, amikor még a Dior Házban dolgozott, már sok híres szépséget öltöztetett: hercegnőket, elnökfeleségeket, filmsztárokat, de kedvenc ügyfele mindig is Charlotte Rampling volt.

Aztán a 60-as években a divattervező csengőszoknyákkal, szkafanderekkel, közvetlenül a gallértól kiszélesedő kabátokkal, hasított ruhákkal és díszes fejdíszekkel rukkolt elő. Lelkesen fogadta a miniszoknyák divatját, azóta a mini egyik népszerűsítője lett. Ő alkotta meg az ehhez a képhez illő fekete női harisnyát és magas csizmát. Ezzel egy időben gyermekruházatot is gyártott, és több üzletét is megnyitotta. Sikeresen építette fel vállalkozását varrásminták gyártására, lehetővé téve, hogy a ruhagyárak engedélyek alapján gyártsák konfekciókollekcióit. Cardin egyfajta bajnok lett a világ különböző országaiban birtokolt licencek számában, de 1968-ban először adta meg a jogot a divatiparon kívüli használatára: az egyik nagy, porcelán étkészletet gyártó cég vette a fáradságot. A következő években Cardin egyre inkább a divattól távol eső tevékenységekkel foglalkozott, különösen bútorok, fürdőkádak, valamint Renault autók üléseinek tervezését, éttermeket és szállodákat nyitott. Ebből kifolyólag azzal vádolták, hogy minden lehetségesen „meg akarja örökíteni” a nevét.

A hetvenes évek óta Cardin a világ számos országában folyamatosan kapott különféle díjakat. Engedelmeddel nem sorolom fel őket itt, mert ez a lista nagyon lenyűgöző. Nem fogom itt idézni a bevételének csillagászati ​​összegeit, akik annyira előszeretettel kóstolgatják a különféle médiákat (webes forrásokat is) - sok ilyen információ található. Csak annyit mondok, hogy Cardint már 1991-ben az UNESCO tiszteletbeli nagykövetévé választották. A nyolcvanas években a híres couturier végül „meghódította” az egész világot, és körbeutazta különböző országok, mindenhol butikokat nyitott. Egyszer még azt is mondta: "Birodalmat teremtettem, amelynek élén kozmikus magányom áll."

Pierre Cardin és színháza

Egyszer régen a fiatal Cardin arról álmodozott, hogy színházi vagy balettszínész lesz, de a sors másképp alakult. 1970-ben azonban vásárolt egy színházat Párizsban, „Espace”-nek nevezve Pierre Cardin” („Pierre Cardin kozmosza”). Idővel egy egész komplexummá vált, amely a színházon kívül szállodát, éttermet és kiállítótermet is tartalmazott. A híres couturier eleinte különféle színészeket hívott meg saját produkcióikkal, de fokozatosan összegyűjtötte saját társulatát, amely aztán profi színházzá nőtte ki magát. Cardin tulajdonosaként azonnal a művészeti tanács tagja lett. Azóta számos híresség játszott az Espace Pierre Cardin színpadán, mint például Gerard Depardieu és Marina Vlady. Mellesleg, az egyik előadás, a "Salvador Dali őrület" egy olyan férfinak szól, akivel Cardin hosszú évekig barátkozott.

Pierre Cardin "piros" couturier

A Szovjetunióban Cardin méltán kapta a „vörös couturier” becenevet. Először járt a divattervező szovjet Únió 1963-ban (egyébként a tervező hivatalos honlapján ez áll: „1983, március. Első út Moszkvába”. Akár 20 éves hiba! Lehetséges, hogy maga a maestro egyszerűen nem tud erről az elírásról) . Mindig is fenntartotta, hogy Oroszország óriási potenciállal rendelkezik a divatpiacon. Azonban csak 1986 áprilisában sikerült szerződést kötnie ruháinak az Unióban való kiadására. Cardin tevékenységének csúcspontja a Szovjetunióban talán egy felejthetetlen show volt a moszkvai Vörös téren. Ez az esemény 1991 júniusában történt, és a legendás divattervező kreatív tevékenységének negyvenedik évfordulójára időzítették. Cardin később maga is bevallotta, hogy ez volt élete legemlékezetesebb és legjelentősebb napja: kétszázezer néző vett részt a bemutatón, és a szokásos tankok helyett bájos fiatal divatmodellek vonultak fel a téren. "Nagyon jó volt!" - kiáltott fel a couturier.

1965-ben Cardin találkozott, ami aztán hosszú távú barátsággá nőtte ki magát. Nemcsak a szakmájuk köti össze őket, hanem az is, hogy ifjúkorukban mindketten arról álmodoztak, hogy színészek lesznek. Érdemes lesz megemlíteni, hogy Cardin sokat működött együtt híres szovjet színházakkal. Jelmezeiben színészek léptek színpadra - a "Sirály", a "Tavaszi vizek", az "Anna Karenina" és mások előadások résztvevői. 1998-ban pedig az A.P. hősnőitől inspirálva. Csehov, Cardin gyűjteményt készített a Moszkvai Művészeti Színház századik évfordulójára. A divattervező balett-táncosokkal is dolgozott, és a híres Maya Plisetskaya lett a múzsája.

Egyszer Cardin a moszkvai színpadon látta a "Juno és Avos" című musicalt Andrej Voznesensky verseiről. A híres couturiert lenyűgözte ez az előadás és 1983-ban színháza színpadán mutatta be, majd bő tíz éven keresztül az egész világnak bemutatta ezt a produkciót, saját zsebből fizetve minden útiköltséget. szovjet színészek. Azóta nagyon összebarátkozott Voznyeszenszkijvel és művészekkel, különösen Nyikolaj Karacsencevvel.

További divathírek

• Párizsi divathét: Zuhair Murad haute couture…
• Párizsi divathét: Giorgio Armani Prive Collection…
• Ulyana Sergeenko 2017 tavaszi-nyári divatbemutató…

A Balmain House már több éve szerepel a legjelentősebb divatházak listáján. Az alapítója Pierre Balmain(Pierre Balmain), 1914-ben született Saint-Jean de Marien városában, a Savoyai hegyekben. Édesapja a környék legnagyobb ruhanagykereskedője volt. Françoise Balmain, a divattervező édesanyja nővérei butikjában dolgozott. Apja halála után Pierre kapcsolata édesanyjával és nagynénjeivel nagyon szorossá vált. Gyermekkorának legboldogabb emlékei édesanyja boltjához fűződtek, ahol a szövetekkel játszott, és gyönyörködött a gyönyörű vásárlók ruháiban. Édesanyja abban reménykedett, hogy egyszer katonai sebész lesz, de a fiú szíve mindig a varrásban volt. Miután meghatározta sorsát, úgy döntött, hogy Párizsba megy tervezői ismereteket tanulni. Igaz, attól tartva, hogy elárulja édesanyjának távozásának valódi okát, Pierre azt mondta, úgy döntött, hogy építész lesz, és a Képzőművészeti Iskolában fog tanulni. Tanulmányai során jegyzetfüzete állandóan ruhamodellek vázlataival bővült, és egyáltalán nem rajzvázlatokkal. Váratlanul felkínáltak neki egy fiatalabb művész állást Molinonál, és egy hónap gondolkodási időt kapott, elmagyarázva, hogy négy hét múlva kiderül, hogy Pierre építészetet akar-e tanulni, vagy divattervezőnek szánták. Az építészet megbukott.

1936-ban elhívták katonai szolgálat, Balmain, aki már két éve Molinónál dolgozott, ötszáz frankot kapott mentorától, valamint ígéretet, hogy szolgálati idejére megtartja állását. A fiatal katonát ezt követően Párizsba helyezték át, ahol szabadidejének nagy részét Molinóban töltötte. Leszerelés után baj várt rá – Molino nem tartotta be ígéretét. 1939-ben Balmain a Lelongnál kezdett dolgozni.

A háború kitörése után Pierre visszatért Ax-les-Bains-be, ahol segített édesanyjának egy újonnan megnyílt készruha boltban. 1941-ben Lucien Lelong újra megnyitotta divatházát, és visszahívta Balmain-t Párizsba, megígérte, hogy egy másik fiatal művész, Christian Dior mellett teljes mértékben irányítani fogja a kollekció létrehozásának teljes ciklusát. A Balmain és a Dior több éven keresztül sikeresen dolgozott egymás mellett, eszmét cserélve és olyannyira kiegészítve egymást, hogy amikor a modell végre a kollekció részévé vált, nem lehetett biztosan megmondani, hogy kettejük közül melyik tervezte. Még egy közös ház megnyitásáról is kezdtek beszélni, de ennek nem volt szándéka valóra válni.

1945-ben Balmain saját divatházat nyitott Párizsban a Rue François I. 44. szám alatt. Ugyanebben az évben, október 14-én mutatta be az első kis kollekciót, amely a nadrágkosztümök durva anyagú kabátokkal, vállra gyűjtött kimonókkal, estélyi öltönyökkel, szűk taft estélyi ruhákkal, műbogyókkal és levelekkel díszített, pufi báli ruhákkal, ezüst hímzéssel és strasszokkal. Legelső kollekciója a luxus szimbólumává vált, amelyet a háború éveiben olyan reménytelenül elfelejtettek.
A ruha Balmain nézete szerint már nem szolgálhat pusztán szép hasznos dologként – ismét a tiszta szépség tárgyává vált, az elegancia, a kecsesség és a gyengédség kifejezése selyemben és gyapjúban, csipkében, tollakban és virágokban. Új kinézet aktív, független, elegáns nőt testesített meg az ötvenes évek egyik jelképévé vált "Julie Madame", melynek új modelljei gyorsan hálás közönségre találtak. Gertrude Stein amerikai író, Balmain közeli barátja megtalálta a legpontosabb definíciót mindannak, amit kedvenc tervezője alkotott: "Új francia stílus". Balmain nemcsak szövetkendőző vagy szabó volt, hanem kiváló festő is. Egyszerű rajzokkal kezdve, a kollekció építése során kidolgozta azokat, lehetővé téve az ötletek kikristályosodását és a motívumok érvényesülését. A Balmain nagy figyelmet fordított a szőrmével való munkára, különösen, ha az elegáns bolyhos díszítésekről volt szó: átlátszó tüll estélyi ruhához nyérc öv, nyakú boához leopárdmintás és hosszú, testhezálló szatén ruhához muff, hermelin köpeny, gyöngyökkel hímzett szélesfarkú bársony. A Balmain hímzései aranyból, bronzból készültek, és a szürke és a jégkék legfinomabb árnyalatainak teljes skáláját magukban foglalták. A nappali viseletben, például a jumpsuits vagy szoknyaruhában gyakran a lágy tónusok, a mályva vagy halványsárga, lágy mandula domináltak.

Extrovertáltnak lenni Balmain imádta a bulikat, mindenhol látták. Az építészet iránti szenvedélye a házak gyűjtésében nyilvánult meg. A párizsi lakások mellett Normandiában és Marokkóban volt rezidenciája. Talán a legpazarabb lakóhelye Elba szigete volt, amelyet Thaiföldről vett spanról szakaszra, és saját akarata szerint rajzolt át.

Szeretett színházba és moziba alkotni, több mint száz projekt jelmeztervezője volt, és Brigitte Bardot, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn öltözékét viselte. Ügyfelei közül sokan nagykövetek feleségei és királyi családok tagjai voltak, köztük Sirikit thaiföldi királynő.

Balmain jó és kitartó üzletember is volt. 1947-ben nyitotta meg első butikját Párizsban "Beauty" néven, leghíresebb sziluettje nevéről. További butikok nyíltak Venezuelában, Brazíliában és New Yorkban, utóbbi a pret-a-porter vonalat képviseli. A Ház "Elbalman" nevű sportvonalát az Elbán gyártották. 1947-ben a Balmain kiadta az "Elysees 64-83" parfümöt (az ő telefonszámát). Más parfümök ismertebbek: "Jolie Madam", "Vent-Vert" és "Ivoire".

Halála óta Balmain 1982-ben divatháza, számos fiókkal és 220 engedéllyel, a dán Erik Mortensen vezetésével tovább élt. jobb kéz Balmain és aki emlékezett annak az embernek a szavaira, akinek birodalmát vezette: "a legnagyobb egyszerűség az elegancia legmagasabb próbája." Amikor Eric Mortensen 1990-ben elhagyta a House of Balmaint, helyét a fiatal divattervező, Hervé-Pierre vette át, aki 1990 és 1993 között Haute Couture és konfekciókollekciókat készített a House of Balmain számára.

Gyűjtemények 1993 óta csúcsdivatPierre Balmain megalkotja a világhírű amerikai divattervezőt, Oscar de la Renta, aki újjáélesztette a vonalat, anélkül, hogy megsértette volna a megszokott színeket, lendületes stílust és a "Jolly Madame" szellemiségét. 1998 szeptemberétől 2000 márciusáig Gilles Dufourt, Karl Lagerfeld korábbi közeli asszisztensét nevezték ki a konfekciókollekciók (és a licencvonalak tervezésének fejlesztése) művészeti igazgatói posztjára. Most a Ház műhelye a felelős a Balmain konfekciósorért.

Pierre Cardin Pierre Cardin, Pietro Cardin) 1922-ben született San Biagio di Callalta-ban, Olaszországban. A fiatalember Franciaországba ment, hogy építészképzést szerezzen. 1936 és 1940 között könyvelőként dolgozott egy szabónál a francia Vichy városában. Cardin 1939 óta férfiszabónál tanult, miközben könyvelőként dolgozott. A második világháború alatt a Vöröskeresztnél szolgált, majd a háború után Párizsba ment Madame Paquin és Elsa Schiaparelli divattervezők asszisztenseként.

Pierre Cardin új imázsa

Pierre Cardin kiemelkedő személyiség, aki egyesíti a tervező és a vállalkozó tehetségét. A híres couturierek közül kevesen büszkélkedhetnek ugyanezekkel a képességekkel; talán Cardin mellett csak az Armani-birodalom alapítója említhető. Pierre Cardin tervezői karrierjét színpadi tervezőként kezdte. 1946-ban megalkotta Jean Cocteau "Szépség és a Szörnyeteg" című filmjének jelmezeit, 1947-től pedig a Christian Dior műtermében dolgozott. A Dior még akkor is határozottan támogatta Cardint, amikor elhagyta a híres tervezőt, hogy saját vállalkozást indítson.

"Pierre, add el drágán - a tehetséget meg kell fizetni" - Christian Dior.

Christian Diorral együttműködve Pierre Cardin segített neki kifejleszteni a legendás New Look ( Új megjelenés, kép) - romantikus és nőies stílus, amelyet homokóra sziluettjéről, puffadt krinolinos szoknyákról és remek kiegészítőkről ismerünk fel. A New Look üdvösséggé vált a háború utáni Párizs számára, amely még mindig az élelmiszerhiány és a kiterjedt pusztítás rezsimjében élt, de így luxusra szorult. Annak ellenére nagy szám a New Image kritikusai, ez a stílus felismerhetővé és kedveltté vált a nők körében Európában és Amerikában

„A háború, az egyenruhák, a munkaszolgálat korszakát magunk mögött hagytuk... virágokra emlékeztető nőket festettem” - Christian Dior.

Karrier a Cardintól

Pierre Cardin, miután tapasztalatot szerzett a Deertől, megalapította saját házát Divat Pierre A Cardin 1950-ben és már 1951-ben bemutatta első kollekcióját. Nem mondható el, hogy Cardin a Diorral végzett munkáiban a felvett képeket használta volna, éppen ellenkezőleg: az absztrakt és geometrikus mintákat preferálta. A Cardin dolgai gyakran úgy néztek ki, mint egy gyönyörű csecsebecse, ami teljesen hordhatatlan.

Pierre Cardin karrierje felépítése és a divatos hírnév olimposszának megmászása során a legkülönlegesebb vállalkozói készségeket mutatta. ennek köszönhetően nemcsak az egyik leggazdagabb tervező lett, hanem olyan személy is, akinek a neve mára köznévvé vált. Cardin volt az első tervező, aki elkezdte meghódítani Japán, Kína, Oroszország és Románia piacait, amelyeket előtte a legjobb esetben is kilátástalannak tartottak. Számtalan dolgot nevezett el magáról, a nyakkendőtől és az ébresztőórától az ágyneműig és a serpenyőkig.

divat döbbenten

Az üzletekben eladásra készült dizájnerruha-kollekciókat prêt-a-porternek nevezik – „viseletre kész”. Manapság ez egy mindenütt jelenlévő jelenség, és sok fashionista és divatnő érdeklődve figyeli ennek a szegmensnek a kollekcióit. De kevesen tudják, hogy Pierre Cardin volt az első, aki a Haute Couture tervezői konfekciókollekcióinak létrehozásáról döntött.

„Az igazi tehetséget a sokk elemeinek kell kísérnie. 30 évvel ezelőtt fekete harisnyát készítettem, és mindenki azt hitte, hogy csúnya. És most ezek a harisnyák klasszikussá váltak. ”- Pierre Cardin.

A párizsi haute couture fő felügyelő testülete, a Chambre Syndicale finoman szólva is felháborodott. Hiszen a divatszakma rend őrei szerint az igazi divatnak hozzáférhetetlennek kell maradnia az átlagos vásárló számára. Merész tettéért Cardint kizárták a Chambre Syndicale-ból. Sok kolléga azonban hamar követte a merész couturier példáját, és mintegy tíz év után a francia haute couture neveinek többsége képviseltette magát a híres párizsi áruházakban.

Cardin divatja

Nem állt meg az új ötletek keresésében, Cardin nem feledkezett meg az új technológiákról. Az 1964-es Space Age kollekcióban a tervező megpróbálta átadni jövőképét: fehér kötött harisnya, vállpántos leggings felett, "csőszerű" ruhák. Cardint érdekelték a mesterséges szálak, amelyek rohamosan népszerűvé váltak. 1968-ban a tervező megalkotta Cardine szövetét, amelynek fő alkotóelemei nagy teherbírású szálak voltak különféle geometriai mintákkal tarkítva.

Pierre Cardin többször járt a Szovjetunióban, majd Oroszországban. Vázlatokat készített a moszkvai "Lenkom" színház "Juno és Avos" híres előadásához, jelmezeket készített Maya Plisetskaya balettelőadásaihoz: "Anna Karenina", "Tavaszi vizek", "A sirály". Egyébként a nagyszerű balerina Cardin múzsája volt, de a magánéletben és az üzleti életben Andre Oliver partnere volt. 1998-ban, a Moszkvai Művészeti Színház századik évfordulójára a couturier ruházati modelleket készített a "Csehov nők" stílusában.

Kié lesz Pierre Cardin birodalma?

A Pierre Cardin márkát szerte a világon szeretik és elismerik, és az e márka alá tartozó termékek automatikusan megnyerik a bizalmat. Órák vagy ágyneműk, ruhák vagy parfümök – Cardin tehetsége az, hogy igazolja a vásárlók bizalmát. A már tekintélyes korú Pierre Cardin még mindig Pierre Cardin feje. Nincsenek örökösei, ezért maga az alapító szerint a céget nem csak üzletembernek vagy vállalatnak kell eladni, hanem egy érdeklődőnek. Cardin csábító ajánlatokat kapott az LVMH-tól és a Guccitól, de mindkettőt megfordult.

Cardin az unisex stílus egyik úttörője, ahol sokat kísérletezett és nem mindig célszerűen. 1950-ben megalapította divatházát, és 1954-ben mutatta be divattörténelemmé vált "buborékruháját".

Pierre Cardin 1922. július 2-án született San Biagio di Callaltában, Treviso közelében. Tanulmányait Franciaország középső részén (Franciaország) végezte. 14 éves korában Cardin szabótanonc lett, megtanulta a divattervezés alapjait, és átvette az építkezéssel kapcsolatos információkat.

1939-ben Pierre elhagyta otthonát, és munkát kapott egy vichy-i műteremben, ahol elkezdett női öltönyöket vágni. A második világháború idején Cardin a Vöröskeresztnél dolgozott, ahol átitatták a humanista eszmék, amelyektől a mai napig nem szakad el.

Cardin 1945-ben Párizsba költözött, ahol építészetet tanult, és Jeanne Paquin (Jeanne Paquin) divatházával dolgozott. Elsa Schiaparellit is képviselte, majd 1947-ben a Christian Dior szabászatának vezetője lett. Ugyanebben az időszakban Pierre-t megtagadták a Balenciagánál.

Cardin 1950-ben nyitotta meg saját divatházát. A hírnévhez való emelkedés azzal kezdődött, hogy 30 jelmezt készítettek az "évszázad partijára", egy álarcosbálra, amelyet 1951. szeptember 3-án tartottak a velencei Palazzo Labiában (Velence). Pierre 1953-ban váltott haute couture ruhákra.

Cardin volt az első couturier, aki megszerezte Japán haute couture piacának státuszát. A divattervező 1959-ben járt a Felkelő Nap országában. Ugyanebben az évben Pierre-t kizárták a Haute Couture Syndicate-ból, mert konfekciókollekciót dobott piacra a Printemps áruházakban. Ő lett az első párizsi couturier, aki "leszállt" a kész kollekció szintjére, de hamarosan a szindikátus visszavette Cardint.

Az 1960-as években Cardin elkezdte gyakorolni azt, amit ma már rendszeresen használnak. A divatágazatban alkalmazott engedélyezési rendszerekről beszélünk. Pierre ebben az időszakban megjelent kollekciói mindenkit megleptek - először jelent meg a divattervező logója a ruhákon.

Pierre 1966-ban nyugdíjba vonult a Haute Couture Syndicate-től, és kollekcióit saját helyszínén, az Espace Cardinban (korábban Théâtre des Ambassadeurs színházi komplexumban) kezdte bemutatni, amelyet 1971-ben az Egyesült Államok párizsi nagykövetsége előtt nyitottak meg. Az „Espace Cardin”-t új tehetségek, köztük színházi csoportok és zenészek népszerűsítésére is használták.

A nap legjobbja

Carden szerződésben dolgozott a Pakistan International Airlines légitársasággal, akiknek tervezte az egyenruhát. Azonnali siker, az egyenruhát 1966 és 1971 között használták.

1971-ben a divattervező fellélegzett új élet Barong Tagalognak, egy hagyományos filippínónak férfi ing. Az új tervet Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök hagyta jóvá.

Cardin 1953 és 1993 között a francia Haute Couture és Ready-to Wear Szövetség tagja maradt.

Sok más jelenlegi divattervezőhöz hasonlóan Pierre is 1994-ben döntött úgy, hogy kollekcióját csak a kiválasztott ügyfelek és újságírók szűk körének mutatja meg. 15 év szünet után Cardin megmutatta új alkotásait egy 150 fős újságírócsoportnak cannes-i buborékházában.

Pierre úgy lépett be az ipari formatervezésbe, hogy tizenhárom alapvető tervezési "témát" fejlesztett ki, amelyeket különféle termékekhez használtak.

A divattervező az American Motors Corporationnel (AMC) kötött szerződést. Aldo Gucci „Hornet Sportabout” belsőjének sikerét követően az AMC a Cardin témát használta az 1972 közepén piacra dobott AMC Javelinhez. Így az "AMC Javelin" lett az egyik első amerikai autó, amelynek tollazatát egy híres francia divattervező alkotta meg.

Számos frissítés speciális változat belső "Javelins" 1973-ban készült. A két modellév leforgása alatt összesen 4152 AMC Javelin kapott merész, többszínű csíkmintát kínai vörös, szilva, fehér és ezüst színárnyalatokban, alap fekete alapon.

A Cardin Javelins autótervezése az első sárvédőkön a tervező emblémáit és a karosszériaszínek speciális készletét is tartalmazta, beleértve a „Trans Am Red”, „Snow White”, „Stardust Silver”, „Diamond Blue” kombinációkat. és "vad". Szilva". Azonban egy speciálisan megrendelt "nagyon sötét fekete árnyalatot" ("Midnight Black") használtak 12 Cardin által tervezett autóhoz.

A geometrikus alakzatok által komolyan lenyűgözött Cardin 1975-ben a fetisizmus egyik tárgyát – a buborék alakját – használta monumentális munkájához. A divattervező Antti Lovag (Antti Lovag) magyar építész szolgáltatásait felhasználva megépítette a "Le Palais Bulles" (ang. "Bubble House") házbuborékot.

A buborékház belsejét természetesen Pierre eredeti alkotásai töltik be. Az épület teljes területe 1200 négyzetméter. A buborékházban tíz, kortárs művészek munkáival díszített hálószoba és egy panorámaablakos nappali található.

Cardin 1981-ben vásárolta meg a Maxim éttermet; hamarosan fiókok nyíltak New Yorkban (New York), Londonban (London) és Pekingben (Peking). Jelenleg a "Maxim" szállodahálózat működik. Számos élelmiszert gyártanak ugyanazon a néven.

2001-ben Pierre megvásárolta egy kastély romjait Lacoste-ban, Vaucluse megyében, ahol egykor de Sade márki élt. Cardin részben felújította a kastélyt, ahol zenei és táncfesztiválokat tartott, többek között Marie-Claude Pietragallával (Marie-Claude Pietragalla) együtt.

Cardin a velencei Palazzo "Ca" Bragadi" tulajdonosa. A divattervező azt állította, hogy a palota-kastély egykor Giacomo Casanova tulajdona volt, de valójában Giovanni Bragadin di San Cassian veronai püspöknek és egy velencei vén.

Andre Oliver évekig Pierre szövetségese, barátja, szeretője és üzlettársa maradt.

Pierre és Gilles fotósok és művészek, színészek és rendezők, stylistok és képalkotók a fotográfiai posztmodernizmus emblematikus kettőse. Pályájukat a múlt század hetvenes éveiben kezdték, nagymértékben meghatározták a következő évtizedek fotográfiai kereséseit, a kép legfotográfiaibb kvázirealisztikus jellegére rájátszva, kijátszva a fényképezés eredeti színházát.

A művészek stiláris mindenevése, az időbeli és nemzeti határok leküzdése, az indiai és afrikai, amerikai és latin-amerikai, orosz és francia, ókori és reneszánsz esztétikai klisék alkalmazása – mindez megtestesült és újjászületett egy szerves és felismerhető fotográfiai modorban. A Pierre-and-Gille stílus, felismerhető és aktuális, travesztia és teátrális, naiv és radikális, egyben meghatározta a fényképes viselkedés „modelljét”, amelyet Yasumasa Morimura és Vlad Mamyshev-Monroe és mások érzékeltek, fejlesztettek és egészítettek ki.

Érzelmi szinten ez a stílus nem idegen a popkultúrától, a naivitás és a szentimentalizmus mentegetőzésével, mint a legkeresettebb kreatív stratégiákkal. De gyakran az álfilisztikus érzelmek fénye alatt fájdalom és szorongás rejtőzik, ami tájékoztat általános hangulat hol erotikus, hol drámai. Pierre és Gilles műveiben a magazincsillogás és a népi giccs tárja fel egymást, iróniával indítják el egymást, ami azonban nem csap át cinizmusba és szkepticizmusba.

A művészek cselekményét tekintve a hagyományos maszkulinitás dekonstruálásával „saját”, könnyen azonosítható szereplőket – fiatal szentet, katonát, tengerészt, gengsztert – vezetnek be a fotográfiai képek világgalériájába. Pierre és Gilles a modellekkel végzett nehéz, már-már „rendezői” munkával pontosan azt a képet, azt a művész, énekes kinézetét találta meg, amely a tömegtudatban a lemezborítók és a divatmagazinok fénye tükröződik, később azzá az egyetlen. egy bálvány „portréja”.

A portrékészítés folyamatában a fotószínházat mindig a „befejező munka” egy hasonlóan nehéz szakasza követte - a fotográfiai rétegre festőréteg kialakítása és a szerzői keret elkészítése. Itt a fotóművészet forgalmát, alapvető "technikai reprodukálhatóságát" veszélyeztette a kézzel készített, egyedi kézi munka.

Örömmel üdvözöljük Pierre és Gilles egyedülálló alkotópárosát egy teljes körű kiállítással a Moszkvai Fotográfiai Házban és az Állami Orosz Múzeumban, és köszönetet mondunk Jérôme de Noirmont francia galériájának és az oroszországi francia nagykövetségnek, amelynek köszönhetően projekt Oroszországban zajlott.

Olga Sviblova,
A Moszkvai Fotográfiai Ház igazgatója

A művészi duettek annyira elterjedtek a kortárs művészetben, hogy ideje egy különleges művészeti irányzatnak tulajdonítani őket. Valójában Pierre és Gilles munkáiban, ha kívánja, nemcsak mondjuk Gilbert és George, hanem Komar Melamid vagy Dubossarsky-Vinogradov termékeivel is hasonlóságokat lehet látni. Mindegyiknek van bizonyos kapcsolata a pop (vagy társadalmi) művészettel, és így vagy úgy, ennek vagy annak a tömegtudatnak vagy kollektív tudattalannak a képeivel dolgoznak. A kreativitás négykézben, ha szerzőként nem „én”, hanem „mi”, itt nagyon helyénvaló. Mintha a pár a „társadalom minimális sejtje” lenne, amelynek nevében jelen esetben a művészek beszélnek, és a szerzőség megkettőződése alibit teremtett az önkéntesség és a szubjektivitás minden vádjára.

Pierre és Gilles művészete első pillantásra a posztmodern és multikulturális tömegtudat mindenféle fantomjának és fantáziájának átfogó, bár rendkívül rendezetlen katalógusának tűnik, jóízűen felületes és mindenevő. Katolikus szentek itt az indiai istenségekkel, mesehősök- popsztárokkal, erotikus magazinokhoz méltó felvételekkel - újságszerkesztőségek cselekményeivel. Pierre és Gilles világában azonban egészen békésen és következetesen kijönnek egymással. A francia művészek bármilyen cselekményt a maguk azonnal felismerhető édes giccs stílusában értelmeznek. Az a vágyuk, hogy minden egyes képbe a lehető legtöbb szépséget fektessék be, első pillantásra úgy tűnik, hogy a legnépszerűbb, "egyszerű" szépségszomj kielégítésére vágynak. Azonban ezeknek az erőfeszítéseknek a túlsúlyában van egy bizonyos ravaszság. Pierre és Gilles olyan fanatikus buzgalommal törekszenek a popszépségre, hogy csak egy szinte elérhetetlen célt lehet elérni.

Valóban, munkáik nem annyira masszívnak, kifogástalanul és személytelenül iparkodnak, mint inkább meghatóan kézművesnek, nem annyira fényesnek, mint inkább naivnak. Ha a „népszerű” jelző alkalmazható erre az esztétikára, akkor csak abban az értelemben, ahogy a franciában van - nem „pop-kulturális”, hanem „népi”, abban az értelemben, ahogyan például a lubok népszerű. A Pierre és Gilles által termesztett giccs nem fogyasztási cikk, hanem ritkaság és egzotikus. Nem véletlen, hogy a művészek érdeklődést és rokonszenvet mutatnak azon – például az ázsiai vagy a keleti – kultúrák iránt, amelyekben a giccs még nem vált cinikussá, és megőrzött egyfajta ártatlanságát – legyen szó indiai vallásos populáris printről, arab popzene „paradicsomáról” (Pierre és Gilles portrékat készített a "paradicsom a francia arab diaszpórából" sztárjairól.

Pierre és Gilles művészetét áthatja az irónia, hogy a banális, arctalan és magától értetődő tömegkultúra leple alatt a művészek saját produkciójuk marginális, ernisztikus és eretnek szubkultúráját csúsztatják. Még a sztárok között is, akiket Pierre és Gilles annyira szeretnek forgatni (és a sztárok szeretnek velük forgatni), szinte nincs példamutató képviselője a globális popkultúrának (bár Madonnát forgatták). De sok furcsaság és underground hős van, mint Nina Hagen, Marc Almond, Iggy Pop és Boy George. Vagy a sztárok annyira tisztán franciák, mint Claude Francois vagy Sylvie Vartan, hogy nagyon polgári és sokszínűségüket egyfajta egzotikus nemzeti ízként érzékelik.

Pierre és Gilles fő ihletforrása a meleg kultúra. Az ő „mi”-jük nem a többség „mi”, hanem a kisebbségé, nem a tömegé vagy a kollektíváé, hanem a cinkosoké. Ha „Gilbert és George” klónok, „Komar és Melamid” az iskolapad szomszédai, önkéntelenül is laboratóriumi munkákés köteles kézen fogni a kirándulásokon, a "Vinogradov és Dubossarsky" pedig egy artel, majd Pierre és Gilles ideális partnerek nemcsak a művészetben, hanem a személyes életben is, kapcsolatukat pedig áthatja a gyengédség. Pierre és Gilles 1976 óta élnek és dolgoznak együtt, ideálisan megosztva a művészeti feladatokat – Pierre fényképez, Gilles pedig képeket fest.

Éppen ez a gyengédség, erotika és szexualitás bizonyul a leginkább felforgató elemnek, amelyet Pierre és Gilles csempészett be az állítólagos tömegkulturális képekbe. Fotóprodukcióik minden szereplője, legyen az mitikus hős, bátor tengerész, hajótörött áldozat, játékos cowboy vagy iraki háborús katona, kétségtelenül a vágy tárgya. A valódi tömegkultúra (az is hivatalos) nem engedi meg az efféle pánerotikát, és vállalja az ideológia "komoly" ikonjainak kötelességeinek összeegyeztethetetlenségét a szexszimbólum státusával. A háborús hősnek büszkeséget kell kelteni, az áldozat szánalmat, de nem vágyat, és egy amerikai katona semmivel sem szexibb, mint a kommunizmus építője egy szovjet plakátról. Ami a különleges erotikus produkció szereplőit illeti, az előírt izgalmakon kívül nem kelthetnek más érzéseket. Mindaz a kísérteties szexualitás, amit Pierre és Gilles bármilyen cselekményükbe beépít, a „tiszteletre méltó” erkölcsöt semmiképpen sem szabadítja fel: ebben a lényegében a játékvilágban nem lehet beszélni semmiféle obszcenitásról. De a "többség" tömegkultúrájának hősei még ezekkel a szándékosan bábfigurákkal összevetve is élettelen próbababáknak tűnnek - elvégre csak a dolgok lehetnek nemek.