Hogyan öltözködtek a nők 1917-ben. Női divat a 20. század elején Gyermekdivat. Eredetiek. Fotó. e: Az ifjúsági szubkultúrák megválasztják a hőseiket

A divat nemcsak a ruhatárunkat diktálja, hanem az ideálokat is hirdeti, legyen szó a formák gyönyörködtetéséről vagy a gótikus morbiditás divatjáról. A ruhák divatja a test divatjából ered. Hangsúlyozott elrugaszkodott gyengédség, akárcsak a preraffaeliták festményein, arisztokratikus fehér bőr, nőies fürtök, padlóra úszó ruhák. A Charleston ruhák tökéletesen illeszkednek egy lapos fiús alakhoz. A nehéz, férfias bőr áthúzza a gyengédséget, és egy erős, egyenletes alakkal rendelkező nőre összpontosít. A divat közvetlenül megmondja, hogy mit vegyünk fel, útközben a fülünkbe súgva, hogyan viseljük, milyen testtartást figyeljünk meg egyidejűleg, milyen megjelenés kísér minket, amikor elhagyjuk a fodrászat, és kétségtelenül hol tettük a hajunkat amit Mrs. Fashion mondott nekünk. női szépség a történelem tükre.

Antikvitás

A görög ókor kultúrája istenítette a test formáját, magasztalva mindazt, ami ezzel kapcsolatos: az olimpiai játékok a sportolók formáinak szépségével megbabonázva, a nyilvános beszédek, amelyek magukban foglalták azt a képességet, hogy gesztusokkal megmutassák a beszéd értelmét azoknak, akik a hátsó sorokban és nem hallani a beszélőt, a torna a járókelők szeme láttára, nos, Természetesen nem szabad megfeledkezni a szobrászatról sem, amely a görögöknél a legmagasabb művészet volt.

A helyzet teljesen ellentétes volt Keleten, ahol a test csak egy halhatatlan szellem átmeneti burka volt. A legnagyobb érték a gondolatok, az írások.

Az ókor és a középkor, a reneszánsz és a modern idők, modernségünk a spiritualitás és a testkultusz hullámvölgyeinek sorozata.

1900-as évek divatja

A női test értelmezése, képe évtizedről évtizedre, évről évre változott. Az első világháborúig a nő megőrizte a rejtélyt és a női testet mint olyant, vagyis a női meztelenség nem volt divat. Az 1900-as években a női sziluett divatja átalakult, először a szecessziós stílus nagyon erős hatásának, amely a nőt egy földöntúli lénnyel azonosította. Az új sziluett divatot váltott a gótikusra, kiálló hassal és hátul ívelt háttal. Az ilyen sziluett divatja a keresztes hadjáratok korában a terhes nők megjelenésének népszerűségéhez és a férfiak távollétéhez társult. Az új S-alakú sziluett teljes ellentéte volt elődjének, és elsősorban a vászon akkorira jellemző szerkezete, valamint a mellkast megemelő, keskeny derékra hangsúlyt fektető fűző különösen ívelt formája okozta, amely a szélsőséges esetekben elérte a 37 centimétert.

1906-ban, az Edward-korszakban a női sziluett divatja felszívta az akkori angol arisztokrácia ízlését, és egy kiegyenesedett neoklasszikus sziluettet kapott. A francia szecesszióhoz képest tiszteletreméltóbb és egyszerűbb, még a fekete-fehér és a csíkos ruhák színei is hangsúlyozták megnyúlásukat és geometrikusságukat.

1910-es évek divatja

1909 óta nagy az érdeklődés a háremtéma iránt, amelyet az S.P. sikere generált. Diaghilev Párizsban. A divat elhagyta a fűzőket, és felhívta a figyelmet a flegma, félmeztelen, kerek nőkre, akik a törökökön hevernek. Az imádat tárgya lett teljes formák gömbölyded, telt karokkal és lábakkal. Paul Poiret, a híres "divatcsászár" volt az első, aki felvette ezt a divatirányzatot, és bemutatta a fűző nélküli ruhákat, az első bloomers-knickereket és átlátszó ruhákat. Ez volt az első divat a testnek mint olyannak a huszadik században.

Az első világháború idején a nők vették át a férfi funkciókat, ami a női divat emancipációját idézte elő. A munkaerő kiegyenesítette a sziluettet, hátulról előre mozgatta a rögzítőt, levágta a hajat, megkönnyítve a fésülést. A férfiak hiánya miatt a női test divatja katonai ködben oldódott.

Azokban a napokban egy új típusú nő született - egy vámpír nő, az akkori szlengben ezt a nőtípust "vámpírnak" hívták, ami az alattomos csábítónő szinonimája volt, amely a kemény tekintetet hangsúlyozta, vastagon összefoglalva. fekete árnyékokkal. Az első ilyen vámpír Theda Bara filmsztár volt.

A 20-as évek divatja

1918-ban, amikor a háború visszahozta a frontról megritkult férfiak sorát, a nők közötti verseny annyira megnőtt, hogy a test megjelenítése áthatotta az akkori divatot. Elkezdődött az 1920-as évek korszaka egy új stílus art deco, a neoklasszicizmus és a modernitás egyfajta fúziója. született új kinézet nők, teljesen új hozzáállással a testhez és annak formáihoz - egy félfiú nő, egy tinédzser képe. V. Marguerite híres botrányos regényének "La Garcon" (ami franciául "fiú") könnyed beadásával a női divat fiús formákat kapott - mellek hiánya, csípő, széles lapos derék. Ha az 1900-as években arra kényszerítették a nőket, hogy különféle gyógyszereket egyenek, hogy növeljék a mellszobrot, és keressenek fel masszázsterapeutákat, akkor az 1920-as években a nőket speciális lapos mellekbe láncolták, amelyek elrejtik a mellüket.

Poiret erőfeszítéseinek köszönhetően a nők levették fűzőjüket, és Coco Chanel öltönyeinek és ruháinak egyszerű formáinak köszönhetően teljesen feledésbe merültek. Divatba jött az a testrész, amelyet a közelmúltig egyáltalán nem mutattak be – a hát. A nők a 14. század eleje óta hordanak fűzőt, és miután elvesztették azt, úgy döntöttek, hogy most a lehető leggyakrabban meg kell mutatni a hátukat. Az egyetlen tény, ami megakadályozott egy új divatirányzatot, a sápadtság volt. Megjelentek az első vegyes strandok, ahol a nők először megnyíltak a napnak, majd nyitott hátú, csupasz karú estélyi ruhában jelentek meg a társadalom előtt. A gótikus sápadtság divatját a barnaság divatja váltotta fel.

Lányok letartóztatása Chicagóbannyilvános helyen való fürdőruha viselése miatt

Az alacsony derékvonalú ruhák hosszúkás sziluettje egészen 1924-ig dominált. A nők felbátorodva, a hátukat és a karjukat mutatva úgy döntöttek, hogy lábuk bemutatásával erősítik a küzdelmet a férfiak figyelméért. 1924-ben és 1925-ben Chanel és Jean Patou divatházai vágott, térdig érő szoknyába öltöztették a nőket. A hölgyek elkezdték bemutatni vádlijukat és bokájukat, és ez vezetett a testharisnyák megszületéséhez. A női divat egyre jobban feltárta a testet, ebben a jazz zenére népszerű táncok (például a Charleston) segítették.

A 30-as évek divatja

De 1929-ben a nagy gazdasági világválság véget vetett a luxus élvezetének. Egészen más értékek váltották fel a 20-as évek bátorságát a Rolls-Royce-on a kokainhajtással és a csillogó táncokkal. A divat a neoklasszikus szépség áramvonalas sziluettjét vette át a Milói Vénusz formáival. A párizsi divatházak, mint például Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet antik stílusú drapériákkal egészítették ki a divatos sziluett nőiességét.

40-es évek divatja

1935-ben, az európai totalitarizmus hatására, a hosszúkás ruhákat felváltották a szigorú formájú kabátok, öltönyök és kabátok. A nőies divat az első párnázott vállak szögletes férfiasságába burkolózott, formákat rejtett a keretruhák alá. A női divatnak ez az iránya 1943-ban, a második világháború idején érte el csúcspontját, amikor a vállak mérete egyszerűen hihetetlenné vált. A hadiállapot harcosokká változtatta a nőket.

50-es évek divatja

aláásta a katonai divat legendás "New look"-ját a Diortól 1947-ben. A viktoriánus divatot visszahozva Dior a nők derekát fűzővé fűzte, csípőjét lekerekítette, és kivett párnázott vállfákat a háborúban megfáradt hölgyektől. A divat visszanyerte a titokzatosságot, a nőiességet és a kifinomultságot.

60-as évek divatja

Az 1960-as években a híres "Beatles" és a "The Rolling Stones" alatt olyan divatot nyitottak a fiatalok számára, amely korábban egyszerűen nem létezett. A női divat visszanyerte a 20-as évek fiús sziluettjét, amely Twiggy népszerű modelljévé vált. Az ismétlődő sziluettek ellenére ennek az időszaknak a divatja sok felfedezést tett. Az űrrepülés alumíniumból, műanyagból és fényes rojtokból szőtt divatot, kiszorítva a gyapjút, a selymet és a pamutot. Ezt az irányt örömmel támogatta Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges, akik modelljeiket űrhajó legénységévé alakították. De ehhez a divatos korszakhoz nem volt elég az anyagcsere, és megváltoztatta a formáját – Mary Quant könnyed kezével a miniszoknyák divatba jöttek.

A divat 1968-ban új külsőt kapott, ugyanolyan szabású ruhában, mint a férfiruhák: pólók, mellények, ingek, farmerek – mindenhol érezhető volt az unisex, még a frizurákban is. A hippik teljesen megváltoztatták a testhez való hozzáállást, és közben a szeretetet és békét szimbolizáló matricákkal és tetoválásokkal díszítették.

70-es évek divatja

Ez a kábítószeres boldogság a mai napig tarthatott, csak a női esszencia nem békült ki a nemek közötti egyenjogúsággal, és az 1970-es évek elején, a 20-as és 30-as évek háború előtti divatszeretetével összefüggésben feltámadt egy új retro stílus luxusa alatt. . Keskeny vállak, karcsú derék, maxi és midi szoknyák, a női test arányait megváltoztató platformok, megújult az érdeklődés a női test iránt. A szabad szerelem, az első felnőtt filmek, magazinok, mindennapossá vált a vetkőzés.

80-as évek divatja

Ám az 1980-as évek elején ismertté váltak a szabad szerelem következményei, és ez tükröződött a divatban és a testhez való viszonyulásban, és tudatosult az érték. A japán tervezők, mint például Yohji Yamamoto és Kenzo Takada, gondosan elrejtették a női testeket réteges fekete ruhákba, és a divatház többi tervezője is követte példáját. A divat deformálta a női sziluettet, Thierry Mugler és Claude Montana sikeres kollekciói pedig visszaadták a 40-es évek vállát.

90-es évek divatja

A japán tervezők sikerét a francia divat válasza követte – Jean Paul Gaultier és Christian Lacroix újjáélesztette a női formák divatját. A 90-es évek első három éve a 30-as és 50-es éveket visszhangozta, hangsúlyos fűzőkkel és a női szexualitás mély hasításával. Ezután következett a válság és az új stílusok születése, mint például a grunge, az etnikai és az ökológiai.

A test iránti érdeklődés divatja a brazil indiánok rituális tetoválásainak formájában újjáéledt, Jean-Paul Gaultier javaslatára. Ám, hogy rajongóit ne ijessze meg túlságosan, a tervező azt javasolta, hogy ne tetoválást készítsenek a testre, hanem próbálják fel az általa készített hússzínű garbó segítségével, amelyre képekkel nyomtatott.

A divat művészet, vagy a szerző fantáziáját idézi elő, vagy a múlt fenségét csodálja, vagy a jelen nyomása alatt kimerül. De mindig mozog, ciklikusan mozog, tükrözi a történelmet. A divat néha gubóba burkolja a női formákat, mintha a természet törékeny alkotásait rejtené, néha gúnyolódik női test, természetellenes ideálokat magasztal fel, de néha megmutatja egy nő igazi szépségét – és ezekben a pillanatokban gyönyörű!

(592 alkalommal látogatva, ma 2 alkalommal)

Párizs minden bizonnyal az egyik legfényesebb és leghíresebb divatfőváros, és még száz évvel ezelőtt is az egész világ csodálatát és meglepetését keltette merész dizájn megoldásaival, letisztult stílusával. Ha most a dobogón történik a legérdekesebb, akkor 1910-ben elég volt eljönni a hippodromra, hogy a legtöbbet saját szemével lássa divatos ruhákés kiegészítők.

1910-re a női ruha sziluettje lágyabbá és kecsesebbé vált. A "Scheherazade" című balett párizsi grandiózus sikere után elkezdődött a keleti kultúra őrülete. Couturier Paul Poiret(Paul Poiret) az elsők között hozta be ezt a trendet a divatvilágba. Poiret ügyfeleit könnyen felismerték élénk színű nadrágjaikról, pompás turbánsapkáikról és élénk színű ruháikról, amelyekben a nők egzotikus gésáknak tűntek.

Ekkor alakult ki az art deco mozgalom, amely azonnal tükröződött a divatban. Divatba jöttek a filcből készült kalapok, a magas turbános kalapok és a rengeteg tüll. Ezzel egy időben megjelent az első női couturier, Jeanne Paquin, aki az elsők között nyitott külföldön Londonban, Buenos Airesben és Madridban képviseleti irodáit.

Az egyik legbefolyásosabb divattervező akkoriban Jacques Doucet volt. Az általa tervezett ruhák különböztek a többitől - pasztell színű ruhák voltak, túl sok csipkével és dekorációkkal, amelyek ragyogtak és csillogtak a napon. A francia színésznők kedvenc tervezője volt, aki nem csak a színházi színpadokon, hanem a mindennapi életben is pompázott ruháiban.

A 20. század elején népszerűek voltak a magas derekú ruhák. 1910-re azonban divatba jöttek a hosszú szoknya feletti tunikák. Az öltözékek ilyen rétegzettsége szinte minden korabeli couturier kollekciójában megfigyelhető volt. Később, 1914-ben divatba jöttek a szoknyák, amelyek bokánál erősen szűkültek. Elég nehéz volt ilyen ruhákban mozogni, de a divat, mint tudod, néha áldozatot követel.

A divat fejlődését a XX. század 1910-es éveiben nagymértékben meghatározták a globális események, amelyek közül a legfontosabb az első Világháború 1914-1918. A megváltozott életkörülmények és a nők vállára háruló gondok mindenekelőtt a ruházati kényelmet és kényelmet követelték meg. A háborúhoz kapcsolódó pénzügyi válság sem járult hozzá a drága szövetekből készült luxusruhák népszerűségéhez. A nehéz idők azonban, ahogy az lenni szokott, még nagyobb keresletet teremtettek a szép ruhák iránt: a nők nem akartak beletörődni a körülményekbe, leleményes csodákat mutattak be szövetek és új stílusok keresésében. Ennek eredményeként a 20. század második évtizedét az eleganciát és a kényelmet ötvöző modellek, valamint a legendás sztár, Coco Chanel megjelenése emlékeztek meg a divatvilágban.

A huszadik század második évtizedének elején Paul Poiret maradt a divatvilág fő diktátora. 1911-ben a női nadrágok és nadrágok keltettek feltűnést. A divattervező továbbra is népszerűsítette munkáját társasági események és különféle utazások révén. Poiret fényűző fogadtatással jegyezte meg az Ezeregyéjszaka kollekció létrejöttét, majd ugyanebben 1911-ben megalapította saját kézműves iskoláját, az Ecole Martint. Ezenkívül a divatforradalmár továbbra is könyveket és katalógusokat adott ki termékeivel. Ezután Poiret világkörüli turnéra indult, amely 1913-ig tartott. Ez idő alatt a művész bemutatta modelljeit Londonban, Bécsben, Brüsszelben, Berlinben, Moszkvában, Szentpéterváron és New Yorkban. Minden műsorát és utazását újságokban megjelent cikkek és fényképek kísérték, így a francia couturierről szóló hírek az egész világon elterjedtek.

Poiret nem félt a kísérletektől, és ő lett az első divattervező, aki megalkotta saját illatát - a Rosina parfümöt legidősebb lány. 1914-ben, az első világháború kitörésével a Paul Poiret Ház beszüntette tevékenységét, és a művész csak 1921-ben tett kísérletet arra, hogy visszatérjen a divat világába.

Ez azonban kudarcnak bizonyult, nagyrészt annak a ténynek köszönhetően, hogy Poiret fényűző és egzotikus stílusát felváltották Coco Chanel forradalmi modelljei.

Az emancipáció és az első gyakorlati modellek

A "kényelmes" divatra való átmenet első lépése a fűzők, terjedelmes kalapok és "sántikáló" szoknyák végleges eltűnése volt a női gardróbból. Az 1910-es évek elején új modellek jelentek meg, amelyek közül a fő a magas derékkal, széles csípővel, drapériával és keskeny bokával ellátott "yule szoknya" volt. Ami a hosszt illeti, 1915-ig a ruhák szegélye a földig ért. A szoknyák viszont kicsit lerövidültek: olyan modellek jöttek divatba, amelyek „csak” a lábemelésig értek. A ruhákat gyakran köpenyekkel hordták, és a vonatos ruhák is népszerűek voltak. A V-alakú nyakkivágás gyakori volt, nemcsak a mellkason, hanem a háton is.

A praktikum iránti vágy nemcsak a ruházatot érintette meg, hanem az egész női imázst. A huszadik század második évtizedében a hölgyek először hagyták abba a bonyolult, elegáns frizurák készítését, és kinyitották a nyakukat. A rövid hajvágás még nem vált olyan elterjedtté, mint az 1920-as években, de a hosszú, gyönyörűen formázott fej haj divatja a múlté.

Akkoriban Európa-szerte rendkívül népszerű volt az operett, és a színpadon fellépő táncosok követendő példává váltak, az öltözködésben is. Az operett mellett a közönség élvezte a kabarét, és főleg a tangót. Különösen a tangóhoz találtak ki egy színpadi jelmezt - török ​​nadrágot, valamint drapozott szoknyát, amelyek vágásaiban a táncosok lábai látszottak. Ilyen ruhákat csak a színpadon használtak, de 1911-ben a párizsi "Drecol and Beschoff" divatház úgynevezett nadrágruhákat és szoknyát-nadrágot kínált a hölgyeknek. A francia társadalom konzervatív része nem fogadta el az új ruhákat, és azokat a lányokat, akik mertek megjelenni bennük a nyilvánosság előtt, azzal vádolták, hogy megtagadták az általánosan elfogadott erkölcsi normákat. A női nadrágok, amelyek először az 1910-es évek elején jelentek meg, a közvélemény negatívan fogadta, és csak jóval később váltak népszerűvé.

1913-ban az emancipáló nők tiltakozni kezdtek Európában a mozgást korlátozó ruházat ellen, ragaszkodva az egyszerű szabású és kényelmes modellek megjelenéséhez. Ugyanakkor a sport enyhe, de kézzelfogható befolyása volt a mindennapi divatra. A bőséges csíkok és díszítések, a bonyolult rátétek és a ruhákat díszítő részletek kezdtek eltűnni. A nők megengedték maguknak, hogy felfedjék karjukat és lábukat. Általánosságban elmondható, hogy a ruhák szabása sokkal szabadabb lett, divatba jöttek az ingek, ingek.

Mindezek az irányzatok a hétköznapi viseletre voltak jellemzőek, miközben a divatos modellek továbbra is az 1910-es évek stílusát követték. A világon még mindig népszerűek voltak a magas derekú ruhák a keleti stílus elemeivel, a keskeny melltartós modellek és a széles, fodros szoknya. Divatba jött a táskaszoknya, melynek nevét franciául "kosár"-nak fordítják. A modellt hordó alakú sziluett jellemezte - a csípő széles volt, de a szoknya eleje és hátulja lapos volt. Röviden, a kimenő ruhák elegánsabbak és konzervatívabbak voltak, és egyes divattervezők igyekeztek megtartani az 1900-as évek divatjában megfigyelt trendeket. Erte lett a legjelentősebb a konzervatív modellekhez ragaszkodó művészek között.

A nagy Erte hangos debütálása

A legnépszerűbb divattervező, Erte, akinek nevéhez fűződik a huszadik század második évtizedének luxus és nőies képei, nem ismerte fel a praktikum és a funkcionalitás irányába mutató tendenciát.

Roman Petrovich Tyrtov 1892-ben született Szentpéterváron, és húszévesen Párizsba költözött. Erte a név és vezetéknév kezdőbetűiből vette át az álnevet. A fiú már gyerekkorában is hajlamos volt rajzolni és tervezni. 14 éves korától a szentpétervári Képzőművészeti Akadémia óráira járt, majd miután a francia fővárosba költözött, a Paul Poiret-házba ment dolgozni. Nagy horderejű debütálása Párizsban a „Minaret” című darab jelmezeinek megalkotása volt 1913-ban. Már a következő évben, amikor Erte elhagyta a Poiret-házat, modelljei nemcsak Franciaországban, hanem Monte Carlo, New York, Chicago és Glyndbourne színházi társulataiban is nagyon népszerűek voltak. A zenetermek megtöltötték megrendelésekkel a tehetséges divattervezőt, Erte pedig olyan produkciókhoz készített jelmezeket, mint Irwin Berlin Music Box Repertoárja, George White Botrányai és Mary of Manhattan. A couturier által alkotott minden egyes kép saját alkotása volt: Erte munkája során soha nem támaszkodott kollégái és elődjei tapasztalataira.

A divattervező által alkotott legfelismerőbb kép a titokzatos szépség volt, luxus szőrmékbe burkolva, sok kiegészítővel, amelyek közül a fő a hosszú gyöngyszálak és gyöngyök voltak, amelyek tetején eredeti fejdísz került. Erte ruháit az ókori egyiptomi és ókori görög mitológia, valamint indiai miniatúrák és természetesen orosz klasszikus művészet. A nem illeszkedő sziluettet és az absztrakt geometrikus mintákat tagadva Erte 1916-ban a Harpers Bazaar folyóirat főművésze lett, szerződést egy mágnás ajánlott fel neki.

Az első világháború kitörése előtt is népszerű Erte 1990-ben, 97 éves korában bekövetkezett haláláig az egyik irányadó volt.

Háború és divat

A régi stílus hívei és a praktikus öltözködés hívei közötti vitát az 1914-ben kezdődő első világháború döntötte el. A nők kénytelenek mindent megtenni férfimunka, egyszerűen nem engedhette meg magának, hogy hosszú, puffadt szoknyába és fűzőbe öltözzön.

Ebben az időszakban kezdtek megjelenni a ruhákban a katonai stílusra utaló funkcionális részletek - foltzsebek, lehajtható gallérok, fűzős kabátok, hajtókák és fémgombok, amelyeket a lányok szoknyával viseltek. Ezzel párhuzamosan divatba jöttek a női öltönyök. A nehéz évek újabb reformot hoztak magukkal: a szabászatban kényelmes kötöttáru került alkalmazásra, amelyből pulóverek, kardigánok, sálak, sapkák születtek. Az alkalmi ruhákat, amelyek hossza rövidebb lett, és csak a vádliig ért, magas, durva fűzős csizmával hordták, amely alatt a nők leggingset viseltek.

Általánosságban elmondható, hogy ez az időszak egy spontán új formák és stílusok keresésének, szenvedélyes vágynak, hogy kiszakadjon az 1900-as években a divatházak által megszabott divatos normák alól. A trendek szó szerint felváltották egymást. A háborús sziluettekben közös volt a szabásszabadság, olykor még a "sajtos" ruhák is. Most a ruhák nem hangsúlyozták ki a női alak összes ívét, hanem éppen ellenkezőleg, elrejtették. Még az övek sem passzoltak már a derékhoz, az ujjakról, blúzokról és szoknyákról nem is beszélve.

A háború talán sokkal függetlenebbé tette a nőket, mint az 1910-es évek elejére jellemző emancipáns kitörések. Először a nők vették át azt a munkát, amit korábban a férfiak végeztek: gyárakban, kórházakban és irodákban foglaltak helyet. Ráadásul sokan közülük kisegítő katonai szolgálatba kerültek, ahol a munkakörülmények a praktikum volt a fő szempont a ruhaválasztásnál. A lányok egyenruhát, khaki színű sportinget és sapkát viseltek. Talán először a nők érezték meg függetlenségüket és jelentőségüket, bíztak erősségeikben és intellektuális képességeikben. Mindez lehetővé tette, hogy a hölgyek maguk irányítsák a divat fejlődését.

A háború alatt, amikor szinte minden divatház bezárt, a nők önként megszabadultak minden kényszerű kánontól, megszabadítva a ruhákat a felesleges részletektől. praktikus és funkcionális stílus gyökeret vert és megszeretett vele annyira, hogy a háború után újraindító divatházak kénytelenek voltak új irányzatokat követni, és a korábban releváns krinolin és kényelmetlen "szűk" stílusok népszerűségének visszaállítására tett kísérletek kudarcba fulladtak.

Különös figyelmet érdemel azonban, hogy egy időben jelentek meg, és rendkívül népszerűvé váltak a "katonai krinolinok". Ezek a bolyhos szoknyák abban különböztek elődeiktől, hogy nem a szokásos karikákat, hanem nagyszámú alsószoknyát használtak formájuk megőrzésére. Az ilyen ruhák varrásához sok szövet kellett, és az alacsony minőség ellenére a "katonai krinolinok" ára meglehetősen magas volt. Ez nem akadályozta meg, hogy a terjedelmes szoknya a háború egyik fő slágere legyen, később ez a modell az általános tiltakozás és háborús fáradtság okozta romantikus stílus szimbólumává vált. Nem tudtak ellenállni az elsajátított praktikus stílusnak, a divattervezők úgy döntöttek, hogy a részletekkel és a kivitelezéssel eredetiséget és szépséget visznek az egyszerű stílusú ruhákba. Az "haute couture" ruhákat gyöngyökkel, szalagokkal, rátétekkel és gyöngyökkel gazdagon díszítették.

Az első világháború divatra gyakorolt ​​hatása nem írható le csak a gyakorlatiasság feltörekvő irányzatával. Az idegen területeken vívott harcokban részt vevő katonák trófeaként hoztak haza, köztük új egzotikus anyagokat, valamint eddig nem látott kendőket, sálakat és ékszereket Tunéziából és Marokkóból. Divattervezők kultúrák megismerése különböző országok, magába szívta az ötleteket és új stílusokat, mintákat és kivitelezéseket testesített meg a szabászatban.

A háború vége után, amikor a világi élet feljavult, és Párizsban ismét bálokat rendeztek, sok nő elhagyta a megszokott viseletet, és visszatért a háború előtti divathoz. Ez az időszak azonban nem tartott sokáig - a háború után a divat teljesen új szakasza kezdődött, amelyre abban az időben Coco Chanel volt a legnagyobb hatással.

Férfi fazon a Chaneltől

Coco Chanel saját bevallása szerint egész életében arra törekedett, hogy egy férfi öltönyt a modern nő igényeihez és életmódjához igazítson.

Coco Chanel 1909-ben kezdte útját a divatvilágban, amikor megnyitotta saját kalapboltját Párizsban. Az új tervezőről szóló pletyka gyorsan elterjedt a francia fővárosban, és már a következő évben Coco nemcsak kalapokat, hanem ruhákat is piacra dobhatott, üzletet nyitott a Rue Cambon 21. szám alatt, majd saját divatházát a Biarritz üdülőhelyen. . A magas ruhaköltség és a szabás egyszerűsége ellenére, ami akkoriban szokatlan volt, a Chanel modelljei gyorsan népszerűvé váltak, és a tervező széles ügyfélkörrel rendelkezett.

A divattervezők korábban a nőknek kínált ruhák fő feladata a darázsderék kiemelése és a mellkas kiemelése volt, természetellenes íveket létrehozva. Coco Chanel vékony, lebarnult és sportos volt, az akkoriban megszokott stílus pedig nem állt neki tökéletesen - minden vágy mellett egyetlen ruha sem tudna "homokórát" csinálni egy lány alakjából. De ő volt a tökéletes modell a saját ruháihoz. „Fűzőben mandzsettázva, kinyújtott mellkassal, feneke szabadon, derékban olyan szoros, mintha két részre vágták volna... egy ilyen nőt magába foglalni egyenlő ingatlankezeléssel” – mondta Koko.

A kényelem és az uniszex stílus előmozdítása érdekében a divattervező nagyon egyszerű ruhákat és szoknyákat alkotott, amelyeket világos vonalak és ékszerek hiánya jellemez. A lány habozás nélkül félresöpörte a felesleges részleteket és a felesleges kiegészítőket, hogy megtalálja a tökéletes modellt, amely nem korlátozza a mozgást, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egy nő nő maradjon. A közvéleménytől függetlenül ügyesen bevezette a férfias stílus elemeit a női ruházatba, önállóan példát mutatva az egyszerű ruhák helyes használatára. "Egyszer felvettem egy férfi pulóvert, csak úgy, mert fáztam... sállal kötöttem (derékban). Aznap a briteknél voltam. Egyikük sem vette észre, hogy pulóver van rajtam …” – emlékezett vissza Chanel. Így jelentek meg híres süllyesztett nyakú matrózruhái, lehajtható gallérral és "jockey" bőrkabátjai.

A ruhák készítésekor a Chanel egyszerű anyagokat használt - pamut, kötöttáru. 1914-ben lerövidítette a női szoknyát. Az első világháború kezdetén Coco praktikus pulóvereket, blézereket, ingruhákat, blúzokat és öltönyöket tervezett. Chanel volt az, aki hozzájárult a pizsamák népszerűsítéséhez, sőt 1918-ban megalkotta a női pizsamát, amiben le lehetett menni a bombamenhelyre.

1920-hoz közelebb Coco, mint sok akkori művész, érdeklődni kezdett az orosz motívumok iránt. Ez a vonal Chanel munkájában már a huszadik század harmadik évtizedének elején alakult ki.

A huszadik század második évtizede minden nehézség és nehézség ellenére fordulópont lett a divat evolúciójában - az 1910-es években a művészek elkezdtek aktívan keresni olyan új formákat, amelyek szabadságot adhatnak a nőknek anélkül, hogy megfosztanák őket a kegyelemtől. A háború és a trendek által divatba hozott reformok háború utáni évek meghatározóvá vált az ipar fejlődésében a következő évtizedekben.

Egy világi társadalomban, ahol a divat és a WC egy bizonyos nyelv, amelyen a legmagasabb körök kommunikáltak, az öltözék az etikett szimbólumává vált. Ezért jelentek meg a 18. századi divatosok - a legjobb varrónők, akik megrendelésre varrtak, majd a párizsi ruhaüzletek.
Párizs mindig is a női divat irányadója volt. A francia szabókat a koronás Elizaveta Petrovna hívta meg, de facto utódja, Nagy Katalin pedig 1763-as rendelettel kiváltságokkal engedélyezte a külföldiek számára, hogy Moszkvában éljenek és kereskedjenek. Katalin idejében már mindkét fővárosban megjelentek francia kalaposok és különféle divatüzletek: az utóbbiak a következő néven jelentek meg: „Au temple de gout” (Ízek temploma), „Musee de Nouveautes” (Újdonságok Múzeuma) stb. Abban az időben Moszkvában Wil kalapács arról volt híres, hogy divatos "rágalmakat" (ujjatlan kabátokat), sapkákat, szarvakat, szarkalábakat, "királynő felkelést" és La Greek-et árult, sterlet cipőket, csigákat, tréfa női kaftánt, evezős tyúkformát és furro-forma, különféle masni, csipke.

Az 1789-es forradalom után emigránsok özönlöttek Moszkvába. Köztük volt a híres Madame Marie-Rose Aubert-Chalmet is. A 18. század végétől Madame-nek üzlete volt a Kuznyeckij Moston, majd saját házában, a Glinishevsky Lane-ban, Tverszkaja közelében, ahol többek között kiváló kalapokkal kereskedett borzasztó áron, ezért a moszkoviták hívták " főzsivány" - még azt is hiszik, hogy maga a szélhámos szó is az ő nevében származott. Olyan „megérkezése” volt, hogy a Glinishevsky lane tele volt kocsikkal, és maga az üzlet a moszkvai beau monde divatos találkozóhelyévé vált. Egyszer jelentős ügyfelek mentették meg magát Madame-et, amikor a boltját csempészet miatt lepecsételték. A kalapos profilja igen széles volt. Rendeltek neki „hozományt” a gazdag, házaséletkorú lányoknak, és báli ruhákat is – így került Madame a „Háború és béke” című eposz oldalaira: az öregasszony, Akhrosimova neki volt szerencséje felöltöztetni. Rosztov gróf lányai.
A modiste szomorú és nem hízelgő sorsra jutott. Amikor Napóleon megtámadta Oroszországot, két harcoló világ összecsapott a Kuznyeck-hídon. Napóleon tanácsadójaként egy tapasztalt hölgy értékes ajánlásokat adott neki az oroszországi politikára vonatkozóan, és a napóleoni hadsereggel együtt elhagyta Moszkvát, és útközben tífuszban meghalt.

Ober-Chalme helyét a még híresebb Sickler kalapos, a moszkvai köznyelvben Sichlersha vette át. Szentpéterváron boltja volt a Gorokhovaya utca közelében, Moszkvában pedig a Bolshaya Dmitrovka-n. Felöltöztette Oroszország magas rangú társaságát és feleségét
hírességek.
Sickler egyik törzsvásárlója Natalie Pushkina volt, aki szeretett tőle WC-t rendelni, és egyszer egy Sickler-kalapot ajándékozott Pavel Nashchokin feleségének, Puskin barátjának. A költő leveleiből tudható, hogy a kalapos nem egyszer megrángatta adósságaiért. Azt mondták, hogy Puskin a Pugacsov-lázadás története díjánál csaknem nagyobb összeget fizetett Sicklernek felesége vécéjéért, és Puskin halála után a gyámság visszafizette Sicklernek további 3000 adósságát.
A nagyközönség abban az évben, amikor I. Miklós Moszkvában járt, báli ruhákat rendelt Sicklertől, amiért a kalaposnak havi 80 ezer nyeresége volt. Az incidensek is előkerültek. Néha a szegény, de szelíd férjek nagy anyagi erőfeszítéssel kényeztették szeretteiket.
A feleségek Sicklerből öltöznek, de olyan fényűzőnek bizonyult, hogy estére nem lehetett benne megjelenni körük társaságában, látogatásokhoz pedig új WC-t kellett egyszerűbben varrni. M. E. Saltykov-Shchedrin különösen szerette az ilyen férjeket gúnyolni - a felesége csak Párizsból rendelt ruhákat magának és lányának, és a házastársak „kapzsi étvágya” nagyon felzaklatta a szatirikust.

Sickler utódja két moszkvai kalapos volt. Az első a "francia szeretője" Madame Dubois volt, aki ugyanazon a Bolshaya Dmitrovkán volt. a legjobb bolt egy gyönyörű kerek teremmel, ahol mindig a legjobb kalapok voltak, és nem vitrinben, hanem szekrényekben - az ínyenceknek.
Sickler második utóda az 1850-es évek óta a híres Madame Minangua volt: Moszkva legjobb kalaposnőjének hírneve egészen a forradalomig nem fakult. Madame-nek a Bolshaya Dmitrovkán és a Kuznyeckij Moston is voltak luxusüzletei, amelyeket kizárólag a legújabb párizsi divatnak szenteltek. Itt készítettek elegáns kivitelű női ruhákat, hozományokat, fehérneműket és fűzőket. Ez volt a legnagyobb és legdrágább cég a régi Moszkvában, amely szeszélyes női ruhákat rendeltetett, még akkor is, amikor bőségesen megjelentek.
kész európai ruhák üzletei.
A legfontosabbak a báltermek voltak, amelyekben egy nő jelent meg a fővárosi beau monde szeme előtt - az etikett szerint még a legfényűzőbb ruhában sem lehetett 3-4 alkalomnál többet felmutatni. A legolcsóbbak a lányruhák voltak: a legromlottabbaknál 80 rubelbe került ezüstben, világosban, fodrosban, selyemből vagy gézből. A hölgy csak ennél a ruhánál 200 ezüst rubelt fizetett az anyagért, magáért a ruháért pedig további száz rubelt. Hihetetlen luxus, amit, sóhajtottak a kortársak, ugye, érdemes lenne valami törvénnyel korlátozni.
18. századi - 20. század eleji női ruhák.
A képek egérkattintással nagyíthatók



Moszkvai kalaposok a 19. században.

Odesszát ősidők óta trendszettként ismerték Európában, Odessza pedig – ahogy Puskin írta róla – eredetileg európai város volt. Emiatt a helyi hölgyek itt fitogtatták magukat, és a legelegánsabb stílusú és legfinomabb szövésű provinciálisokat ámulatba ejtették Madame Moulis vagy Victoria Olivier francia szalmakalapjaival a Deribasovskaya-n a Frapoli-házban, valamint Adele Martin üzleteinek remek, legújabb divatos vécéivel. Olasz, a jelenlegi Puskinskaya utca, Madame Palmer ill
Suzanne Pomer. Madame Lobadie, egy elegáns Richelieuskaya szalon tulajdonosa pedig rendszeresen meghívott különleges tanácsadókat Párizsból, akiknek ügyfelei mindig „minden hírt kaphattak”
Csíkos útitakaró".
Azzal, hogy 1842-ben megépült egy hatalmas bevásárlókomplexum, amelyet a francia fővárosba látogató odesszaiak hamarosan Palais Royalnak kezdtek nevezni, Maria Ivanovna Stratz divatüzlete költözött oda. A Puskin előtti időkben megnyílt, majd sok éven át létező üzlet messze Odessza határain túl is hírnevet szerzett, és sokáig nem volt analógja szinte az egész délen. Ez nem meglepő
volt, mert szó szerint minden megvolt, amire csak a legszeszélyesebb női lélek vágyott: kész ruhák, gyapjúszövetek, holland lenvászon, lyoni selyem, francia kendő, csipke, soha nem látott szépségű kesztyű, nehéz bársony különböző színekben és a legfinomabb batiszt , ami egy lélegzettől remegni látszott...