Pierre Cardin: Nagy divat legendája. Márkatörténet: Pierre Cardin Pierre cardin Beatles melyik évben viseli a jelmezt

Pierre Bourdieu modell (szociológiai)

P. Bourdieu másoknál távolabb áll a szóbeli kommunikációtól. Inkább azt a kontextust írja le, amely ennek következtében előre meghatároz bizonyos típusú szimbolikus cselekvéseket. Ez a kontextus kapta a nevét szokás.

Bourdieu azt vizsgálja, hogyan oszlik meg a társadalmi osztályok véleménye a különböző politikailag megjelölt újságok és folyóiratok között. Ugyanakkor elutasítja a merev „olvasó – újság” hivatkozást. Az újság többcélú termékként jelenik meg, helyi és nemzetközi hírekkel, sporttal stb. politikai érdekek. Ugyanakkor a domináns osztálynak magánérdeke van gyakori problémák, mert személyes ismeretekkel rendelkezik ennek a folyamatnak a személyiségeiről (miniszterek stb.).

Bourdieu kiemelt figyelmet szentel a jelölési folyamatoknak, a hatalmi funkciók megnyilvánulásának tekinti azokat. Közvetlenül összekapcsolja a hatalmat és a szót.

Így a politikai kommunikáció szimbolikus síkon megvalósított változatával állunk szemben. A kommunikáció ugyanakkor "cselekvő erővé" válik, amely lehetővé teszi a hatalom képviselőinek és a politikusoknak, hogy megvalósítsák önmagukat.

Paul Grice modell (pragmatikus)

Ez a kérdés akkor merült fel, amikor a filozófusok és nem a nyelvészek az emberi kommunikáció bonyolultabb változatainak elemzéséhez fordultak. Például arra a kérdésre: „Ki tudnád nyitni az ajtót?”, miért nem mondunk „igen”-t és ülünk tovább, hanem valamiért felkelünk és megyünk kinyitni az ajtót. Mi késztet bennünket arra, hogy ezt a kérdést ne kérdésként, hanem közvetetten kifejezett kérésként érzékeljük?

Grice számos posztulátumát az "együttműködés elvének" nevezte: "A beszélgetéshez, amelyben részt vesz, járuljon hozzá úgy, ahogyan ebben a szakaszban szükséges." Ez általános követelmény a „mennyiség”, „minőség”, „kapcsolat” és „módszer” kategóriák keretében valósul meg.

Hozzájárulása legyen a szükséges informatív;

Ne tegye a szükségesnél informatívabbá hozzájárulását.

Például, ha szögeket kalapál, és négy szöget kér, akkor pontosan négy szöget kell kapnia cserébe, nem kettőt vagy hatot.

• - Ne mondd azt, amit hazugságnak gondolsz;
• Ne mondj semmit, amire nincs elég bizonyítékod.

Pjotr ​​Ershova modell (színházi)

P. Ershov más szerzőkkel együtt a kommunikációs terület bizonyos axiomatikáját is javasolta, de tisztán alkalmazott célokra - a színházművészetet. A fő dichotómia, amelyen belül elemzését építi, az „erős” és „gyenge” szembeállítása.

Általánosságban elmondható, hogy Ershovnak egy érdekes szabályrendszere van a kommunikatív viselkedésre vonatkozóan, figyelembe véve az olyan összefüggéseket, mint az „erős/gyenge”, „küzdelem”, „barát/ellenség” stb. Minden kontextusváltozás változást von maga után kommunikációs viselkedésében.

Alekszandr Pjatigorszkij modellje (szöveg)

Minden szöveg a szerző más személyekkel való kapcsolatának bizonyos kommunikációs szituációjában jön létre. A tér és idő kategóriáinak kölcsönhatását követi nyomon a szöveggel.

Piatigorszkij tanulmányának szövegét a következő szempontok jellemzik:

• a szöveg mint a tudat objektivációjának ténye;
• a szöveg mint küldendő és fogadandó szándék szöveg mint jel;
• a szöveg, mint "valami, ami csak azok felfogásában, olvasásában és megértésében létezik, akik már elfogadták", ebből következik, hogy egyetlen szöveg sem létezik másik nélkül, a szövegnek fontos képessége van más szövegek generálására.

A cselekményt és a helyzetet Pjatigorszkij kettőnek tekinti univerzális módokon szöveges leírások. Maga a mítosz megértése a tudás fogalmára épül. A mitológiát három szempontból vizsgáljuk: tipológiai, topológiai és modális.

A nagy divattervező, Pierre Cardin nevét mindenki ismeri, aki legalább egy kicsit érdeklődött a divat iránt, vagy fényes magazint nyitott. A férfi, aki felforgatta a divatvilágot, bebizonyítva, hogy a "high fashion" fogalma igencsak alkalmazható a mindennapi ruhákra, és hogy minden nap lehet divatos. Számos cselekedete egy időben egyetemes elítélést váltott ki, de az idő mindent a helyére tett.

Pierre Cardin életrajza

A mester 1922. július 2-án született Olaszországban, de jó ideig ebben az országban élt. Amikor kiderült, milyen politikát folytat az egész család a kis Pierre-rel együtt, elhagyta Olaszországot és Franciaországba költözött. A leendő divattervező csinos volt késő gyermek. Amikor megszületett, apja már 60, édesanyja 42 éves volt. Hosszú ideje családi vállalkozás A borászatot fontolgatták, de a már érett Pierre nem akart szülei nyomdokaiba lépni, és komolyan érdeklődött a színház iránt.

Ezt követően Monsieur Cardin nem túl melegen fog emlékezni a családban töltött életére. Már 18 évesen elhagyja otthonát, 25 évesen pedig árva lesz. Valahogy pénzt kellett keresni, és egy ideig inasként dolgozott egy varróstúdióban, ahol megtanulta a leendő szakma sok trükkjét.

Színház és Pierre Cardin

A színház iránti érdeklődés kreatív életrajzának első észrevehető szakaszát eredményezte - produkciós tervezőként dolgozott a Szépség és a Szörnyeteg című filmben. Aztán a leendő couturier az akkoriban már híres Christian Dior divatházba megy dolgozni. Egy interjúban Cardin Diorról fog beszélni, mint a teljes ellentétéről. Christiantól eltérően, akinek mecénásai és finanszírozói voltak, Pierre Cardin mindent a saját munkájával ért el, és ezt követően számos projektet maga kezdett finanszírozni.

Amikor Cardin saját Divatháza végre megnyílt, azonnal felkeltette magára a figyelmet, és valami újat, kísérletezőt vezetett be a divatirányzatokba. Pierre Cardin kollekcióihoz kötődik az avantgárd stílus megjelenése. Akkoriban igazi feltaláló volt, folyamatosan új formákat próbált ki, játszott a színekkel.

Igazi szenzációt tett egy nyílt show, amelyet Monsieur Cardin nem a Haute Couture Házban tartott, ahogy az akkoriban szokás volt, hanem pont a konfekciós ruhaboltban. Ekkor ragadtak fegyvert ellene a szakma képviselői, és ekkor zárták ki a High Fashion Syndicate-ből. De ez egy igazi forradalom volt az ipar történetében.

Azóta divatos ruhákés az áruházakban és más üzletekben kezdtek megjelenni az ismert divattervezők stílusos öltönyei, és maga a konfekció is megfizethetőbbé vált.

Ihlet

Egy időben a nagy divattervező múzsái sok híres nő volt. Emlékszel mindkettőre (egy ideig ő volt a jelmeztervezője), és Maya Plisetskaya balerinára. Pierre Cardin igazi szerelme egy népszerű színésznő volt.Körülbelül négy évig éltek együtt vele, de egész életükön át meleg érzelmeket hordoztak, és még most is nagyon közeli barátok maradtak.

Monsieur Cardin neve ma már több, mint egy nagyszerű couturier neve. Fejlesztés divatos ruhák a mester nem volt korlátozva. Bútorokat készített, lakberendezéssel és illatszerekkel foglalkozott, együttműködött autógyártó cégekkel. Vett egy színházat, és egy étteremlánc áll a rendelkezésére. Ráadásul egy egész falu tulajdonosa, amelyben több szállodát, üzletet, kávézót épített. És most, hogy megvan Szabadidő, szívesen látogat erre a kedvenc helyre.

„Mindig is ambiciózus ember voltam” – mondja Pierre Cardin interjúiban. - "de az évek múlásával rájössz, hogy az igazi boldogság az, ha a célod felé haladsz."

Az első divatfuturista, Pierre Cardin 1922. július 2-án született az olaszországi San Biagio di Callalta városában, nem messze Velencétől, egy örökös borász családjában. A családomról és iskolai évek szinte soha nem mesélte el, így a leendő párizsi couturier életéről az első részletek a negyvenes évek elejéhez kötődnek, amikor a tanulmányok kedvéért elhagyta Olaszországot.

Tól től

A háború végére Párizsba költözött, ahol megkezdte első lépéseit a divat terén. Tanárai eleinte nők voltak: Cardin Jeanne Paken és Elsa Schiaparelli műtermében dolgozott, akiktől megtanulta, hogy a ruházatot művészvászonként érzékelje, és ne féljen a nem szabványos mozdulatoktól. Aztán találkozott Jean Cocteau-val és Christian Berard-dal, akiknek védnökségének köszönhetően megkapta első komoly megrendelését: Pierre-nek felajánlották, hogy készítsen jelmezeket és maszkokat a Szépség és a Szörnyeteg című filmhez.

Tól től

Mindössze egy év után otthagyta minden tanulmányát, hogy Christian Diorral dolgozhasson. Négy évet töltött a maestro mellett, ruhatervezésben szerzett tapasztalatot, majd elhatározta, hogy saját vállalkozásba kezd. 1950-ben megjelenik a Pierre Cardin márka. A tervező első műterme Párizs első kerületének egy kis utcájában, a Grands Boulevards és a Rue Saint-Honoré között volt – hamarosan Cardin legendás kollégái nyitják meg első butikjaikat a környéken.

Tól től

A tervező az első években kizárólag színházi jelmezek készítésével foglalkozott, de jó sok idő után, 1953-ban bemutatta első női kollekcióját. Cardin már ekkor kezdett szokatlan szintetikus anyagokat használni, és holdfényt használt előadásai világítására. A tervező hamarosan bemutatta a "báli ruhát", és ezt a sziluettet, amely nem kevésbé híressé vált, mint a Dior új megjelenése, kivétel nélkül ma is mindenki idézi. Alig egy évvel később Cardin nevét kezdték ismerni az egész világon, és a Faubourg-Saint-Honoré utcában, Párizs tekintélyes nyolcadik kerületében megnyílt az "Eve" nevű butikja.

Három évvel később, miután megszilárdította hírnevét, úgy döntött merész lépésés felvette a férfiruhát, bár akkoriban a divatot a nők kiváltságának tekintették. A tervező „Adam” néven üzletet nyitott, ő volt az elsők között, aki a szivárvány minden színében kínált ironikus ruhákat a férfiaknak, ami ma már természetesnek tűnik.

Ezzel egy időben a tervező először megy Japánba, ahol a varrás szakmában új technológiát ismer meg, majd onnan hazatérve elfogadja a Bunka Fukosa tervezői főiskola ajánlatát, és három- dimenziós ruhatervezés. A következő évtizedben Cardin egy sor végtelen formatervezési díjat kapott, amelyeket világszerte átadnak neki. Az eredmény az első női konfekciókollekció, amelyet a párizsi Printemps áruházban mutatott be. Meleg kapcsolat indult el a tervező és a kultikus üzlet között: munkái mindig is kiemelt helyet kaptak a Haussmann körúti színes kupola alatt, legutóbb pedig Cardin hagyatékának szentelt pop-up üzletet nyitottak ott. Ennek ellenére kizárták a Szindikátusból. csúcsdivat az "utcával való flörtölésért". A couturier státusz azonban nagyon gyorsan visszakerült a tervezőhöz.

Ezekben az években sikerült elindítania egy gyereksort, több új üzletet nyitni, saját kiállítást rendezni, és először adta nevét egy jelentős gyártó porcelán étkészletének gyűjteményéhez. Az 1980-as évek közepén a Cardin először mutatkozott be Pekingben és Sanghajban, ahol a 30 éves kreatív tevékenységet a New York-i Metropolitan Museum of Art-ban rendezett nagy kiállítással ünnepelte, és új üzleteket és irodákat nyitott szerte a világon, Kínától egészen Bulgária. Aztán úgy dönt, hogy kipróbálja magát az üzleti életben: a tervező részesedést szerez a legendás párizsi Maxim's étteremben, ahol azóta is tartja előadásait.

1991 nyarán Cardin grandiózus show-t rendez Moszkvában - körülbelül kétszázezer ember gyűlt össze a Vörös téren. Cardin fokozatosan egyre inkább elfogadta a divattól távol eső javaslatokat: kidolgozta a vízvezetékek, bútorok és autóülések tervezését, pezsgőt és gyerekjátékokat gyártott, új éttermeket nyitott Budapesten és Rio de Janeiróban, sőt, saját szállodát is alapított Kaliforniában. Ugyanakkor azzal vádolták, hogy a járművektől az élelmiszerekig mindenre rá akarta tenni a nevét. Ennek ellenére szinte naponta hangsúlyozták couturier érdemeit: a londoni Victoria and Albert Museum kiállítást rendezett a Pierre Cardin női vonal negyvenedik évfordulója és a férfi vonal harmincadik évfordulója tiszteletére (amely aztán „körútra ment” " szerte a világon), a tervezőt a Becsületrend Légiója díjjal tüntették ki a legmagasabb kitüntetés Japán - arany és ezüst csillag, majd teljesen az UNESCO tiszteletbeli nagykövetévé választották. Az új státusz a világ körüli utazását jelentette, így Cardin országról országra költözik, útközben megnyitja új üzleteit, és megismeri Fidel Castrót és Nelson Mandelát.

Szünetekben több illatot ad ki, egyik éttermet a másik után nyitja meg, és meghívást kap az új Toyota Rav 4 autó tervezésére – Cardin futurisztikus dizájnjára nem csak a divat volt a kereslet. A kilencvenes évek közepén az egykori couturier úgy dönt, hogy felfüggeszti saját háza munkáját. Két évvel ezelőtt azonban bejelentette Pierre Cardin újjáéledését, és egy konfekciókollekcióval tért vissza a párizsi divathétre.

2010-ben a híres Assouline kiadó egy 200 oldalas könyvet szentel Pierre Cardinnak, amely összegyűjti legjobb munka, - "60 éves innováció".

A legendás couturier születésnapján a Buro 24/7 felidézi a legfontosabb leckéket, amelyeket tanított

Christian Dior tanítványa, Jean Cocteau közeli barátja, Maya Plisetskaya szenvedélyes tisztelője és a francia divat fő avantgárdja, Pierre Cardin sok mindenre felnyitotta a világ szemét. Színes harisnyákkal, gallér nélküli kabátokkal, magas csizmákkal és mini sundressekkel rukkolt elő, elsőként értette meg Ázsiában rejlő lehetőségeket és mutatta be a kollekciót Pekingben, ő gondolta először, hogy a férfiak is divatosak akarnak lenni. A Cardin példájával a Buro 24/7 arról beszél, amit nem szabad elfelejteni.

A divatnak a tömegekhez kell eljutnia

A Dior tanítványa volt az első konfekciós bemutató a Printempsnél 1959-ben. Ott elkezdte árulni gyűjteményét, csökkentve az árakat, hogy ne csak a gazdagok és arisztokraták, hanem a hétköznapi emberek is vásárolhassanak dizájnereket. Az haute couture szakszervezet ezért kizárta soraiból Pierre-t, mert "becstelenítette" a szakmát. Ennek ellenére öt évvel később Cardin nemcsak visszatért a szakszervezethez, hanem annak elnöke is lett.

A férfiak is szeretnének jól öltözni.

Cardin az unisex stílus egyik úttörője volt, és 1960-ban a tervező úgy döntött, hogy tovább megy, és megalkotta az első férfiruházati kollekciót. Ezt megelőzően a divatot kizárólag női művészetnek tekintették. Rögtön a bemutató után a Beatles srácai lettek a törzsvásárlói, és ők hoztak népszerűséget Cardin szűk gombos nadrágjainak és gallér nélküli kabátjainak.

A kereskedelem számít

A legenda szerint a Dior a kezdő divattervezőt a következő szavakkal intette: "Pierre, add el drágán - a tehetséget meg kell fizetni." Úgy tűnik, Pierre hallgatott a mentor szavaira. A Printempsben kiállított kollekciók állandó bevételt hoztak a divattervezőnek, de emellett autókat, repülőgépeket, légitársaság egyenruhákat is tervezett, 1960-tól pedig saját neve alatt árulni kezdett árugyártási engedélyeket.

Jelenleg több mint 600 licence van a világ 140 országában, Pierre Cardin márkanév alatt egyszerre minden megjelent - az öngyújtóktól a halkonzervekig, a bankok pedig 200 millió dollárra értékelik a francia divatos birodalmát.

Mindenkinek szüksége van egy családra

Szomorú, de ma a 92 éves couturier kész eladni üzleti birodalmát, csak hogy méltó utódot találjon, mert nincs családja. Cardin a nőkkel és férfiakkal folytatott kapcsolatairól volt ismert. A tervező ma egyedül él, és abban reménykedik, hogy jó kezekbe adja a céget, de kreatív igazgatóként továbbra is benne dolgozhat.

A léleknek pihennie kell

Cardin jól ismert filantróp és emberbarát, a színház és az építészet szenvedélyes támogatója.

„Tizenhat éves koromban nagyon művész akartam lenni, de a sors másként döntött – mondta Cardin. – A háború után szabónak kezdtem tanulni, de még mindig szerettem a táncot és a színházat. Amikor Jean Cocteau felkérte Cardint, hogy tervezzen jelmezeket és díszleteket a Szépség és a Szörnyeteg számára, a fiatal tervező lelkesen nekilátott a munkának.

Hamarosan találkozott Maya Plisetskaya balerinával. – Láttam Carmenben, első látásra beleszerettem, és összebarátkoztunk. Azóta minden produkciójához készített jelmezeket, valamint különféle estélyi ruhákat, hétköznapi összeállításokat, melyeket mindig ajándékba adott a művésznőnek.

A színház iránti szenvedélye nyilvánvalóbb formában is megnyilvánult: 1970-ben Cardin megvásárolta a párizsi színházi komplexumot, a Café des Ambassadeurs-t, amelyet tiszteletére Espace Pierre Cardin névre keresztelt, és mind a mai napig biztosítja a kiváló és feltörekvő tehetséges művészek előadásait.

Ezen kívül Cardin a Maxim étteremlánc tulajdonosa, és francia építészeti remekműveket gyűjt, köztük a híres Bubble Palace-t, ahol Raf Simons körutazási gyűjteménybemutatót tartott, és a középkori Lacoste-kastélyt, ahol egykor de Sade márki élt.