Как поменять электропроводку в квартире своими руками. Нюансы замены электропроводки в квартире своими руками. Что нужно сделать для замены

Замена электропроводки в квартире чаще всего осуществляется во время капитального ремонта. Необходимость поменять старую линию вызвана тем, что она не предназначена для современных электроприборов. При возведении панельных домов старого образца (хрущевок и сталинок) на каждую квартиру выделялась сеть, способная выдержать нагрузку в 3 кВт, чего очевидно мало для современных бытовых нужд. Далее мы подробно рассмотрим все этапы работ по замене проводки, а также наглядную видео инструкцию, в которой подробно рассмотрен весь процесс.

Этап 1 – Определяемся с фронтом работ

Первое, с чего нужно начать — eзнать в управляющей компании или энергосбытовой организации, можно ли , поскольку замена проводки без увеличения выделенной мощности не решит проблему выбивающего автомата при включении стиралки и электрочайника. Даже если в увеличении выделенной мощности вы получили отказ, всё равно рассчитывайте проводку под необходимую нагрузку и прокладывайте трёхпроводную схему на случай реконструкции вашего дома и замены стояка с организацией .

Далее вы должны определить, полностью ли поменять линию или только определенные участки. Тут, конечно же, дело Ваше, но с уверенностью можно сказать, что постройки 60-х годов применяли для создания электросети алюминиевый проводник небольшого сечения, скорее всего без заземления. Такой вариант крайне опасный и даже не подлежит частичному восстановлению, поэтому лучше один раз полностью заменить проводку в квартире своими руками и быть спокойным.

Если проводники в таком состоянии, квартирную электропроводку нужно обязательно поменять:

Также Вы должны оценить свои силы и решить, самостоятельно ли будут осуществляться замена проводки в квартире или все-таки вызов специалиста потребуется. Тут уже палка с двух концов. С одной стороны, особых сложностей в разводке линии нет, но с другой стороны потребуется специальный инструмент, расчеты и определенные навыки работ с электричеством. Если Вы все же желаете испытать свои силы, далее мы подробно рассмотрим все этапы работ в виде пошаговой инструкции.

Наглядный пример электромонтажных работ

Этап 2 – Определяемся со схемой и материалами

Теперь непосредственно переходим к расчетным работам. Для начала Вам необходимо самому , на которой будут указаны места установки новых выключателей, розеток, распределительных коробок и мощной бытовой техники, которая будет запитываться напрямую (к примеру, электрическая плита).

Рекомендуем перед началом замены просмотреть , на которой предоставлен простейший вариант вывода группы освещения и розеток по всем комнатам. Далее на основании схемы нужно подсчитать количество материалов, одновременно выбирая наиболее подходящие характеристики.

Сразу же следует отметить, что в квартире применяется , что связано с множеством нюансов: электробезопасность, влияние на интерьер комнат, пожаробезопасность и т.д. В то же время заменить электропроводку в квартире своими руками на открытую никто не запрещает, все зависит от Ваших предпочтений и сил.

Кабель – медный, трехжильный, сечением не менее 2,5 мм 2 для розеточной группы, 1,5 мм 2 для светильников и 4 мм 2 для мощных электроприборов. Рекомендуем осуществить , чтобы точно определить подходящий диаметр жил. Что касается марки, лучше отдавать предпочтение дорогому иностранному изделию маркировки . Из отечественных, которые подешевле, советуем использовать или лучше ВВГнг-LS.
Защитная автоматика. Без нее не обойтись, т.к. обязательно при замене электропроводки в квартире необходимо защитить проводку от , и . Для этого используется УЗО и автоматический выключатель (либо совмещенный прибор – дифавтомат). Автомат и УЗО имеют различные характеристики, которые выбираются исходя из нагрузок на линию. К примеру, для трехкомнатной квартиры, на розетки принято устанавливать автоматы на 16А, для освещения – 10А, для мощной электроплиты – 32А. Номинал вводного автоматического выключателя на распределительном щитке указывается в договоре на электроснабжение, т.к. ограничивается выделенной мощностью. Устройство защитного отключения ставят на номинал выше автомата. Из производителей советуем отдавать предпочтение лидирующим компаниям – ABB, Schneider Electric и Legrand.
Распределительные коробки для квартиры выбираются исходя из разветвленности групп и сечения всех проводников. Прямоугольные и квадратные коробки более вместительные, но круглые значительно проще в установке.
Розетки должны быть с заземлением, для защиты от детей приобретайте изделия со специальными шторками, которые предотвратят попадание посторонних предметов внутрь. Обращайте внимание на маркировку продукции, чтобы розетка могла выдержать токовые нагрузки, иначе проблем в дальнейшем не избежать при подключении мощной бытовой техники.
Скрутки запрещено использовать, перечень разрешенных соединений приведен в ПУЭ 2.1.21 (), мы же их перечислили в следующем пункте.
Жилы проводов и кабелей можно соединять с помощью винтовых и пружинных зажимов и клеммников, сваркой, пайкой, болтами, при помощи опресовки. В настоящее время одним из наиболее удобных и популярных видов соединения являются клеммники ваго, они отлично подходят для большинства случаев и просты в использовании. Обжимка гильзами неплохой вид соединения, но требуется специальный инструмент. Тем не менее самым надежным соединением являются сварка и пайка, но и наиболее трудоёмким. Подробнее с этим вопросом можете ознакомится в статье
К выключателям особых требований не предъявляются, главное чтобы они были удобными и безопасными. Среди всех популярностью пользуются клавишные и диммеры.

Подсчитав количество всех материалов для электромонтажа и выбрав наиболее подходящие модели изделий, со списком идите в магазин за покупками, после чего переходите к замене проводки в квартире.

Этап 3 – Демонтируем старую линию

Теперь можно заменить старую электропроводку. Для этого обязательно отключаем электроэнергию на вводе в квартиру, убираем всю мешающую мебель и начинаем разрушать отделку стен.

Замена электропроводки в квартире осуществляется от распределительных коробок в каждой из комнат. Обнаружить эти электрические «точки» можно по пластиковым крышкам в стене либо выделяющимся контурам сквозь обои. Крышка скручивается, после чего все скрутки разъединяются, а старый кабель аккуратно освобождается из зашпаклеванных штроб. Также найти провод в стене можно с помощью , который создается из подручных средств за считанные минуты.

Обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых местах линию невозможно демонтировать со стены без существенных повреждений конструкции. В этом случае можно обойтись без штробления, если обрезать проблемный участок и тщательно заизолировать, оставив в старой штробе!

Этап 4 – Прокладываем новую проводку

Теперь самое главное – нужно самостоятельно заменить электропроводку в квартире на новую, более надежную.

Мы не будем подробно останавливаться на данном этапе, т.к. подробно мы рассматривали в соответствующей статье.

Когда замена квартирной проводки будет завершена, обязательно необходимо сфотографировать разводку кабеля по стенам. Делается это для того, чтобы при возникновении проблем, можно было запросто найти поврежденный участок по фото.

Замазывать штробы раствором не торопитесь, делать это нужно после того, как вся проводка будет проверена на работоспособность.

На видео ниже наглядно демонстрируется пример новой проводки в квартире, после замены:

Готовая электропроводка

Этап 5 – Контрольная проверка

Ну и последнее, не менее важное мероприятие – прозвонка новой проводки в квартире мультиметром. Данное устройство позволит определить работоспособность электропроводки и наличие короткого замыкания, если вдруг Вы что-нибудь не так подсоединили. Если прибор не показал ошибок, значит можно подключать готовую линию к вводному щитку и проверять работоспособность всех светильников, выключателей и розеток. О том, как выполняется , мы рассказывали в отдельной статье.

Если все элементы цепи работают, снова отключите электроэнергию и переходите к . На этом замена электропроводки в квартире своими руками считается завершенной. Как Вы видите, мероприятие довольно трудоемкое и требует навыков, но все же при огромном желании и внимательности можно самостоятельно осуществить электромонтаж. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и понятной!

Плюсы и минусы замены проводки

Материал

Было бы нерационально делать замену старой проводки без сопутствующего капитального ремонта, особенно если речь идет о скрытом ее типе. Это большие расходы на материалы, оплату электромонтажников и ремонтников. Однако можно сэкономить круглую сумму на оплате чужого труда. Для этого нужны минимальные представления об электрике и масса свободного времени. Вы найдете время, а мы расскажем, как поменять электропроводку своими руками.

Все работы по замене электропроводки нужно выполнять друг за другом, не меняя последовательности. Иначе в конце может оказаться, что вы купили слишком мало или слишком много материалов, сделали неправильное соединение кабеля или проложили провод вовсе не там, где следовало. Чтобы этого не произошло, выполняйте работы в следующем порядке:

Определение масштаба работ;
Составление схемы;
Расчет и закупка материалов, подготовка инструмента;
Демонтаж или обрезка старой проводки;
Разметка новой проводки;
Монтаж новой проводки;
Контрольная проверка.

Если проверка проводки прошла успешно, то можно завершать капитальный ремонт. Однако к замене старого провода он никакого отношения уже не имеет.

Когда пора менять проводку? И какую ее часть?

По масштабу работ замена проводки бывает:

Частичная;
Полная.

Частичная замена оправдана в случаях, когда:

Повреждена механически или от пожара только одна линия нестарой проводки;
Нагрузка на одной или нескольких линиях существенно возросла, а провод не выдерживает ее, в то время как распределительный щиток и остальная часть проводки еще годятся для эксплуатации;
До планового капитального ремонта осталось немного, а проводка требует починки прямо сейчас. Это касается только старой проводки в случае, когда в данный момент начало ремонта невозможно, и нужно подождать.

Признаки, указывающие на необходимость полной смены старой электропроводки:

Особенно нуждается в замене проводка в хрущевке. Такая квартира эксплуатируется более 50 лет. В прошлом веке всю проводку выполняли из алюминиевого провода, не защищенного гофрой. Но в то время его было достаточно: много ли нужно лампе, плите и телевизору? Сегодня к ним добавились стиральные и посудомоечные машины, микроволновые печи, пылесосы, чайники и прочие бытовые приборы. Поэтому в хрущевках со старой проводкой создается пожароопасная ситуация и постоянно вышибает пробки.

Схема электропроводки

До того, как поменять проводку в квартире своими руками, нужно составить схему новой. И она не обязательно должна совпадать со старой, которая часто противоречит требованиям пожарной безопасности.

Схема составляется произвольно с использованием условных обозначений. Вам понадобится различать пометки для розеток, выключателей, распределительных и соединительных коробок. Для них обозначения придумываете сами. А вот трассу, по которой будет проложен провод, обозначайте линией. Причем для каждого провода (ноль, фаза, земля) придумайте свой цвет.

Может получиться примерно так.

Фантазия, которую вы можете применить при составлении схемы новой электропроводки, ограничивается правилами:

Нельзя соединять заземляющие розеточные контакты с трубами водоснабжения и отопления, с общим проводом. Для этого должен предусматриваться заземляющий кабель;
Трассу электропроводки прокладывают только вертикально или горизонтально, допускаются углы только в 90 градусов;
Провода не должны пересекаться, а между ними нужно оставить хотя бы 0,3 см;
От трассы до пола/потолка расстояние не должно быть менее 15 см, а между ней и дверным/оконным проемом – 10 см;
Выключатели с внешней или внутренней стороны комнаты, но обязательно со стороны ручки.

Выключатели и розетки располагают в ряд на одном уровне;
Старый стандарт: установка розеток на высоте 0,8-0,9 м, а выключателей – 1,5 м. Новый стандарт: все на уровне 0,8-0,9 м, но на кухне обязательно между нижним и верхним ярусом гарнитура с отступом от столешницы в 10 см. Допускаются розетки на расстоянии 15 см от пола;
Для комнаты на каждые 6 квадратов – 1 розетка. Для кухни – 1 розетка на каждые 2 квадрата;
В соседних комнатах розетки и выключатели делайте друг напротив друга.

Наглядно правила составления схемы представлены на рисунке ниже.

Приборы и материалы

По схеме вы увидите, какие материалы, и в каком количестве они вам понадобятся. Но закупите на 20% больше. Так вы себя подстрахуете от неточных расчетов и возможной порчи материалов во время работ.

Вам понадобится:

Распределительный щиток – 1;
Кабель . Для полной замены любой проводки – медный. Для частичной смены проводов из меди – тоже медный, а для частичной замены алюминиевой проводки – алюминиевый. В большинстве случаях выбирают медь с поперечным сечением 2,5 кв. мм для розеток, 4 кв. мм для плиты и 1,5 кв. мм для светильников. Оптимальное сечение проводника можно выбрать, пользуясь таблицей, данной под списком;
Защитная автоматика (устройство защитного отключения и автовыключатель) для предотвращения перегрузок, утечки электричества и короткого замыкания. Можно купить устройство «2 в 1»: дифференциальный автомат. Для линии освещения автоматику берут на 16А, для розеточных семей – на 25А, а для мощных потребителей – 32А. Вводное УЗО должно срабатывать при 62А, а автовыключатель – при 50А. Для каждой линии – по УЗО и выключателю, или просто автомату;
Распределительные коробки (круглые просто монтировать, но квадратные вмещают больше соединений). Их количество соответствует числу разветвлений проводки;
Розетки . Желательно с заземлением, а для ванной – с УЗО;
Выключатели ;
Клеммы для соединения кабелей.

Дополнительно может понадобиться гофра (при скрытой проводке) или кабель-каналы (при открытой).

Для электромонтажных работ нужен инструмент:

Перфоратор или дрель с тремя режимами работы;
Различные насадки для перфоратора;
Болгарка или штроборез (необязательно, так как можно использовать для этого перфоратор);
Стандартный набор электрика (кусачки, плоскогубцы, ножницы, изолента, отвертки, ножовка и нож);
Мультиметр с функцией «прозвонка».

Это инструменты для скрытого типа электропроводки. Для открытого типа понадобится еще длинная проволока толщиной около 1,5 мм. С ее помощью удобно протягивать кабель через канал.

Избавляемся от старой проводки

Внимание! С этого этапа все работы производятся после обесточивания всей квартиры!

Новая проводка в квартире своими руками укладывается только после удаления старой. Для этого:

Осмотрите стены в поисках старой трассы проводов. Так как монтаж кабеля начинают от коробок распределения, нужно найти пластиковые крышки или выступы под обоями в стенах. Крышку нужно снять. В случае открытой электропроводки поиск несложен;
Разъедините кабели в распредкоробках;
Вытяните провода из штроб.

Иногда для демонтажа старой электропроводки требуется серьезно повредить стены или пол, если она проходила под напольным покрытием. В таком случае допускается сохранить отделку, но тогда провода обрезают и тщательно изолируют их концы. Однако разметка новой проводки не должна совпадать со старой схемой, иначе придется все рушить. Актуален такой метод, когда на полу дорогое покрытие, которое служит десятки лет. Тогда новый кабель укладывается по стене.

Как сделать разметку?

Разметка выполняется согласно составленной схеме с использованием линейки или отбивочного шнура. Она должна быть ровной и точной: именно по ней впоследствии будут выполняться штробы или укладываться кабель-каналы.

Чтобы сделать линию шнуром, нужно приложить его свободный конец к начальной точке трассы провода и протянуть его до крайней точки. В ней шнур нужно зажать пальцем, а свободной рукой – оттянуть его посередине, а затем резко отпустить. Он ударится о стену, оставив на ней четкую линию.

Монтаж новой проводки

Теперь непосредственно о том, как самому поменять проводку в квартире. Новый кабель можно уложить двумя способами: открыто и скрыто. Но независимо от типа электропроводки первым делом устанавливается щит.

Монтируем распределительный щиток

В современных квартирах для распределительного щита есть специальное место в виде ниши, к которой подходит силовой кабель. Тогда все хлопоты сводятся к закреплению в ней щитка и установки в него автовыключателей и УЗО, подключенных к кабелю.

В советских квартирах щит делают навесным в месте, которое выбирают самостоятельно. Оно должно быть удобным для доступа. Так как в квартиру силовой кабель не заведен, то в выбранном месте необходимо пробурить стену для протягивания кабеля, с помощью которого подключаются к подъездному щиту. Для этих целей подходит только ВВГнг 5*6.

Стандартно внутренности щитка располагают так:

Снизу – земля;
Сверху – ноль;
Между ними – автоматы.

Вводной кабель нужно зачистить и соединить синий провод с нулем, а желтый с землей. Провод белого цвета подсоединяется к автоматному контакту сверху, где дополнительно будет установлена перемычка, ведущая к автомату по соседству.

Кабели ВВГнг 3*2,5 и 3*1,5 подключают по схеме: фазная жила – к нижней автоматной клемме, а ноль с землей аналогично первому проводу. Если вы предусмотрели установку УЗО, то сначала фаза с нулем подключаются к нему. К клеммам автомата они подводятся через устройство отключения.

Монтируем скрыто

Замена проводки в панельном доме своими руками – дело нехитрое. В панелях уже предусмотрены пазы для проводов. И штробить ничего не нужно. В других квартирах придется попотеть:

Внимание! Работы по проделыванию штроб очень пыльные. Поэтому нужно защитить себя респиратором и специальными очками.

Монтируем открыто

В квартирах открытую проводку делают редко, поэтому исключать ее полностью нельзя. И в обязательном порядке ее делают в офисах и других общественных местах. Пусть она не очень эстетична. Зато у нее есть важное достоинство – это возможность работы с ней в любое время независимо от ремонта, так как для демонтажа не требуется порча отделки стены.

В случае с открытой проводкой все проще: не нужно делать штробы. Просто по стене согласно разметке нужно протянуть кабель. Что касается распределительных коробок – тут все так же. Только устанавливаются они не внутрь стены, а укрепляются на ее поверхности.

Если вам захотелось эстетики, вам подойдет кабель-канал. Сегодня их расцветка выполняется даже под натуральное дерево. Тогда кабель сначала нужно протянуть сквозь канал, а затем укрепить его на стене согласно нанесенной разметке.

Проверка проводки

После прокладки кабеля воспользуйтесь мультиметром с функцией прозвонки. Прозвонив каждый кабель и не найдя ошибок (ноль не должен соединяться с фазой и землей, земля — с нулем и фазой, а фаза с ними) в электропроводке, можно начать проверку работы розеток и выключателей. Если все работает, пора заделывать штробы. Для этого подойдет шпатлевочная смесь. Когда состав просохнет, стены можно будет отделать любым материалом.

Неправильная электропроводка стала причиной многих пожаров и смертей. Поэтому перед тем как заменить проводку в квартире своими руками хорошо подумайте, а справитесь ли вы? Если есть хоть доля сомнения, доверьте дело специалисту. Безопасность стоит дороже расходов на квалифицированную помощь электромонтажника.

Чаще всего мысль о том, чтобы поменять проводку в квартире, возникает при планировании капитального ремонта. Причем замена проводки относится к наиболее сложным и дорогостоящим работам. Об особенностях замены проводки и подстерегающих на этом пути трудностях пойдет речь в статье.

Цели замены электропроводки

Замена старой проводки в квартире или доме основывается на трех обстоятельствах:

Удаление алюминиевых проводов и прокладка медных. Алюминиевые провода широко применялись несколько десятилетий назад по причине невысокой стоимости и экологической безопасности материала. Однако в дальнейшем стало понятно, что алюминий - не лучший материал для проводов, поскольку с течением времени под влиянием нагрузок теряет свои качества, становясь хрупким. К тому же алюминиевые провода разрушаются вследствие электрокоррозии, пайка этого металла отличается сложностью, а алюминиевые скрутки быстро ослабевают.
Смена схемы электрического питания (с глухозаземленной нейтрали на защитное заземление).
Отказ от схемы, предусматривающей разветвление проводов, в пользу создания групп с выделенными ветвями. Старая схема разветвления проводов - вынужденное решение еще с раннесоветских времен, когда наблюдался недостаток цветных металлов при необходимости быстро провести электрификацию страны. В 90-х годах прошлого века был принят новый стандарт электрического снабжения - TN-C-S, позволяющий обеспечить большую безопасность потребителей.

Этапы монтажа электропроводки

Замену электропроводки в квартире осуществляют в несколько этапов:

Создание схемы электрического снабжения.
Разработка плана разводки проводов, его согласование.
Обустройство ремонтной времянки.
Прокладка проводов.
Монтаж элементов (автоматы, выключатели, устройства защитного отключения) и стационарных электрических приборов.

На рисунке выше изображена однолинейная схема электрического снабжения, где kWA - электросчетчик. Косые черточки, перечеркивающие провода, указывают на располагающиеся поблизости провода фазы (L) и нуля (N). Защитный провод (PE) не перечеркнут, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три черточки.

Обратите внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно проделать эту работу непросто, поэтому лучше поручить план специалисту.

Планирование потребляемой мощности

При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности. Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных выбиваний автомата или даже выхода из строя домовой проводки, так как максимальный лимит на жилую единицу редко превышает 2 кВт.

Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электробытовых приборов в жилище может значительно превышать реальное потребление в моменте. Это связано с тем, что одновременно вся бытовая техника практически никогда не работает.

Для квартиры размером в 50 – 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:

Главный автомат на 25-32А. Рекомендуемый коэффициент запаса - 1,3 – 1,5.
Устройство защитного отключения - 50А.
Для кухни требуется две ветки проводов (сечение - 4 квадратных миллиметра на каждую). Для обеих веток используется по 25-амперному автомату и 30-амперному УЗО. Питание ванной осуществляется проводами, идущими из кухни.
Кондиционер: ветка проводов с сечением в 2,5 квадратных миллиметра, автомат - 16А, УЗО - 20А.
Цепи розеток и цепи освещения: одна на каждое помещение (помимо ванной и туалета). Сечение проводов - 2,5 квадратных миллиметра. В УЗО нет необходимости, так как используется общеквартирное устройство.

Чертеж схемы

В качестве базы можно принять схему проводки, приведенную на рисунке выше. Верхнюю ее часть можно оставить без изменений, но при этом нужно поменять числа в соответствии с конкретными задачами. Модель устройства защитного отключения не принципиальна - можно поставить любую. Обозначения можно узнать в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГОСТе (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).

Обратите внимание! При создании чертежа следует соблюдать размеры условных обозначений элементов, так как их масштабирование недопустимо.

Подготовка плана

На рисунке выше изображен план электрической проводки.

Объяснения к плану:

Во всех помещениях от электросчетчика должны направляться хотя бы по паре веток проводов (освещение и розетки).
Так как в стандартной квартире одна ванная, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Данная ветка проводов указана пунктирной линией.
В ванной нужно указывать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
Должны быть определены ветки проводов к точкам подключения и стационарным электроприборам. Под стационарными понимаются устройства, жестко вмонтированные в несущие конструкции или питающиеся через неразъемные соединения.
Не следует перегружать схему мелочами типа светодиодной потолочной подсветки.
Недопустимы ветки проводов, идущие на балкон или лоджию - это против регламента ПУЭ.

Берем план жилого помещения в ДЭЗ или БТИ.
Сканируем полученный план.
В Photoshop убираем старые обозначения электропроводки, стационарных приборов и точек подключения. После этого наносим новые обозначения, исходя из составленной схемы проводки.
Распечатываем полученную схему.

Электрическое оборудование помещений

Чтобы правильно составить план электрического питания, необходимо заранее установить количество точек подключения и состав стационарной техники, расположенной в доме.

Ванная комната

Для санузла характерна высокая влажность воздуха и забрызганный пол, что заставляет предусматривать особые меры электробезопасности. К тому же у распаренного в горячей воде тела сопротивление электричеству радикально снижается: ток замыкания в этом случае может превышать 5А, что смертельно опасно. Сила поражения электричеством зависит от времени контакта и УЗО в данном случае не поможет.

В то же время в ванной комнате располагаются мощные потребители электричества, в том числе стиральная машина и водонагревательный бак. Правила эксплуатации электроустановок разрешают монтаж розеток в санузле с использованием разделительного трансформатора или УЗО, однако для обеспечения полной безопасности рекомендуется предпринять следующие шаги:

Электрические провода от водонагревателя и вентилятора подлежат замене на более длинные. Протяженности шнуров должно быть достаточно, чтобы они прошли через отверстие в стене и достали до розеток соседнего помещения (чаще всего кухни). К бойлеру не прилагают шнур, а в случае с вентилятором переоснащение устройства грозит лишь потерей гарантии, что малосущественно ввиду его низкой стоимости. Провода должны содержать три жилы и защитный проводник.
Купить удлинитель без шнура, но с заземлителем на три гнезда. Удлинитель оснащают трехжильным шнуром.
Провода от электробытовой техники снабжают вилками евростандарта. Шнуры укладывают в поливинилхлоридовый корпус.
Вилку водонагревателя подключают в розетку на постоянной основе.
Удлинитель фиксируется в санузле на саморезах.
Стиральная машина подключается через удлинитель на постоянной основе. Оставшиеся гнезда можно использовать для местной подсветки, фена и другой мелкой бытовой техники.
Вилка удлинителя в соседнем помещении включается по необходимости.

Итак, такими нехитрыми действиями можно избежать наличия оголенных концов проводов в санузле, что значительно повысит безопасность жильцов.

Туалет

Как и ванной комнате, в туалете необходима лишь ветка проводов освещения к осветительному прибору. Светильники санузла и туалета можно подключить последовательно к единой ветке. Претензий со стороны электриков в этом случае не будет.

Кухня

Исходя из вышесказанного, на кухне нужна пара веток проводов: из санузла и собственная. Проводное сечение - 4 миллиметра. Понадобится защитный автомат. Для собственной ветки проводов на кухне нужна не одна, а две тройных розетки. В них могут быть подключены посудомоечная машина, духовка, мелкая кухонная техника, осветительные приборы.

Удлинитель, идущий из ванной комнаты, подключается в отдельную розетку. Холодильник работает через розетку дополнительной группы, которую устанавливают на противоположной стене. Розетки основной группы и санузла рекомендуется монтировать за кухонной мебелью - чуть ниже столешницы, но как можно дальше от раковины.

Прихожая и коридор

Здесь понадобится пара веток проводов: для розетки и для осветительных приборов. В протяженном коридоре необходимо по крайней мере две точки освещения. Ближайшую точку к розетке можно сделать в виде бра и пустить питание от нее. Отдаленная точка будет потолочным светильником, питающимся от ветки.

Детская комната

Регламент по детским помещениям требует расположения розеток на высоте не меньше 180 сантиметров от пола. Это требование распространяется только на специализированные детские учреждения, поэтому в частном жилище данная норма носит рекомендательный характер. При желании розетку можно оснастить защитным диском или другим подобным устройством.

Жилые помещения

Для жилых комнат используется схема 2N+1, где N указывает на количество комнат. В качестве примера рассмотрим двухкомнатную квартиру:

Гостиная - 1 ветка проводов для основной группы розеток, 1 - дополнительной, 1 - на приборы освещения.
Спальня - 1 основная ветка проводов, другая - осветительная. Дополнительная группа связана с дополнительной группой гостиной.
Дополнительная группа кухни может быть подключена к дополнительной группе спальни.

В 2 – 3-комнатном жилье может использоваться 10 – 15 веток проводов, в том числе для кондиционера. Ветка проводов для кондиционера заканчивается розеткой, несмотря на его стационарность.

Высота размещения розеток

Идеальная высота для местоположения розеток - 25 – 40 сантиметров от пола. В этом случае их удобно включать, они не портят интерьер и не мешают установке мебели.

Розетка для кондиционера должна располагаться выше, поскольку оборудование находится под потолком, а шнур не должен портить внешний вид стены.

Обратите внимание! Чрезмерное количество розеток уменьшает надежность проводки.

Инструмент и материалы

Чтобы заменить проводку, необходим следующий инструментарий:

перфоратор, оснащенный буром по бетону, корончатым сверлом, долотом и комплектом сверл;
болгарка с кругом по камню;
паяльник;
индикатор с указателем фазы;
мультиметр;
пассатижи;
отвертки;
фонарь;
уровень и шнур;
шпатель;
электрическая переносная лампа.

Понадобится определенный набор материалов:

Клеммники. Такой вариант замены проводки в квартире не предусматривает каких-либо скруток или пайки. Электропроводка устойчива к намоканию. Соединения проводов осуществляются во вводном щите на клеммниках и финальных точках. Клеммники можно приобрести посекционно - по 5 пар с 10 контактами. Необходимо 3 – 5 секций.
Подрозетники. Коробки должны содержать выступы, чтобы их можно было зафиксировать алебастром.
Кабель. Лучший вариант - российские марки ВВГ или ПУНП. Эти кабеля можно использовать даже в сыром бетоне. Оба вида кабеля одножильные, что позволяет сэкономить при их прокладке.
Каналы для проводов. Старые трубы нужно удалить и вместо них использовать металлический гофр.
Вводный щиток. Подбирается, исходя из необходимости размещения 4 автоматов, 4 устройств защитного отключения и 4 клеммников.
Изоляционная лента.
Токопроводящая паста.
Алебастр.

Инструкция по замене проводки

Работа осуществляется в несколько этапов.

Создание времянки

Вначале нужно обеспечить электричеством рабочий инструмент. Устанавливаем на отрезок доски или пластмассы розетку и 16-амперный автомат с проводом сечением 4 квадратных миллиметра. Кроме того, понадобится удлинитель.

После отключаем электричество в жилище. Для этого вынимаем пробки и отключаем автомат. Удаляем дозу и выпускаем наружу провода от электросчетчика. К проводам через плотную скрутку подсоединяем времянку. Основательно изолируем стыковые участки проводом и крепим времянку к стене. Подключаем электропитание в квартире и начинаем установку.

Создание штроб и установка подрозетников

Каналы должны быть прямыми, расположенными по горизонтали или вертикали. Горизонтальные штробы прокладываем в 50 сантиметрах от потолка.

Для удобства можно использовать подставку (например, стремянку) с надежной опорой. Вначале для штробления используем болгарку, а затем - долото (для большего заглубления). Ниши для подрозетников проделываем коронкой (если речь идет о бетоне - только долотом).

Укладка проводов

Отрезаем подходящие куски гофра и провода. Укладываем провод в гофр. После этого устанавливаем в ниши и фиксируем алебастром подрозетники. Далее устанавливаем гофр в штробы, а концовки проводов укладываем в подрозетники. Заводим вводную часть гофры в распределительную коробку, наносим проводящую пасту. С помощью жестяного хомута и винта создаем соединение с клеммником заземления щитка. Отключаем электроэнергию и времянку. Заводим провода в щит от электросчетчика.

Цвет проводов

Для нейтрали используется синий или голубой цвет, для защитного провода - желтый с зеленой полоской. Фазные провода могут быть белыми, коричневыми, красными или черными.

Допускается соединение проводов только одного цвета. Нельзя переводить фазу на ноль или фазу на фазу, исключается переключение выключателя с разрывом нуля.

Теперь необходимо нанести слой штукатурки возле подрозетников и поклеить обои (или другой декоративный материал).

Окончание работы

После нанесения штукатурки и поклейки обоев нужно восстановить доступ к подрозетникам. Для этого подрозетники обрезаем по контуру. После удаления излишков штукатурки можно приступать к монтажу розеток, выключателей, приборов освещения, водонагревателя.

Когда розетки установлены, переходим к сборке схемы питания электричеством на клеммниках входного щита. Однако ввод от электросчетчика пока что оставляем неподключенным.

Обратите внимание! Все ветки проводов перед направлением в клеммник тестируем прибором на короткое замыкание.

Временно подключаем электропитание и отыскиваем с помощью индикатора фазу и ноль на проводах, идущих от электросчетчика.

Отключаем электропитание, подводим провода фазы и нуля к отдельным клеммникам. Снова проверяем их на короткое замыкание при работающих автоматах.

Заключение

Замена электропроводки в квартире своими руками - крайне непростая задача для непрофессионала. Прежде чем приступать к такой работе, следует трезво оценить свои знания и практические навыки.

Если уверенности недостаточно, лучше всего пригласить специалистов, так как неквалифицированная замена проводки может обойтись значительно дороже, и не только в финансовом смысле.

С необходимостью замены электропроводки в частном доме на более мощную сталкиваются в том случае, если домашняя линия устаревшая и не способна выдержать нагрузку от современной бытовой техники, вроде электрического котла либо плиты. Далее мы рассмотрим современные электромонтажные решения, а также наглядный видео урок, показывающий, как заменить проводку дома своими руками.

Определяем сложность работ

Итак, для начала Вы должны сделать анализ старой проводки и выяснить следующие моменты:

Присутствует ли на участке. Это очень важно, ведь без наличия заземляющего контура Вы можете пострадать при выходе из строя бытовой техники либо пробое изоляции.
Можно ли в частном доме либо нужно обязательно делать полную замену электрики. Возможно, в некоторых комнатах недавно делался ремонт и, соответственно, протягивался новый, более мощный кабель, который подойдет к современным требованиям.
Сможете ли Вы сами осуществить электромонтаж или для этого придется нанимать специалиста. Тут нужно отметить, что заменить электропроводку в доме своими руками несложно, но мероприятие трудоемкое и требует особой осторожности. Если Вы не сомневаетесь в своих силах, конечно же, делайте все самостоятельно. В противном случае изначально узнайте стоимость работы мастера, т.к. для этого придется отдать немалую сумму денег.

Собрав всю необходимую информацию о сложности и фронте работ, можно переходить к делу. О том, стоит ли полностью менять старую проводку на новую, подробно рассказывается в видео:

Плюсы и минусы полной замены электропроводки

Создаем схему проводки

На данном этапе необходимо продумать схему разводки кабеля по воздуху и внутри помещения. Также необходимо правильно спроектировать , которая будет находиться на участке дома. Рекомендуем Вам ознакомиться со следующими вариантами:

Что касается заземления, то лучше отдать предпочтение системе «треугольник»:

Заземление в частном доме обычно делают так: три металлических штыря (или уголка) вбивают на равном расстоянии друг от друга так, чтобы они находились в вершинах треугольника, после их обваривают металлической полосой – получается заземлитель, к которому можно проложить провод от щитка. Подробно о том, как сделать заземление мы говорили в статье: .

Создав проект можно переходить к подсчету материалов и выбору наиболее подходящих элементов для замены электропроводки в доме своими руками.

Подсчитываем и выбираем материалы

Первое, что Вы должны рассчитать – сечение кабеля, который будет идти по воздуху и внутри жилого помещения. Этот этап очень важный, т.к. именно из-за диаметра жил производится замена проводки в частном доме (старая линия, скорее всего с алюминиевыми жилами небольшого сечения). несложный, поэтому здесь Вы запросто справитесь без помощи мастера.

Внутри частного дома от распределительных коробок электропроводка будет разделяться на несколько групп различного сечения:

для освещения – 1,5 мм 2 ;
для розеток – 2,5 мм 2 ;
для мощных электроприборов (к примеру, котел) – 4-6 мм 2 ;

Важно! Для подключения мощных электроприборов прокладываем провод, рассчитанный по нагрузке и действующим требованиям, например, для подключения однофазной электроплиты, согласно СП 31.110-2003, необходимо прокладывать кабель с сечением жил не менее 6 кв. мм. В любом случае предварительно рассчитывайте сечение по мощности.

Следует отметить, что разводка провода может осуществляться как открытым способом, так и скрытым. Какой вариант выбрать при замене, решать Вам самому. Однако если постройка кирпичная гораздо больше преимуществ у , поэтому и технология будет представлена касательного данного способа. Если Вы решили заменить электропроводку в деревянном доме, лучше использовать .

Что касается защитной автоматики – и , они выбираются на каждую группу проводов отдельно. На освещение подключают 10-амперный автомат, на розетки – 16А, на мощные бытовые приборы подключаются к автоматическому выключателю, который соответствует току потребляемому приборами. Как перевести мощность в силу тока и обратно мы описывали в статье: .

Все линии защищаются групповыми УЗО, их ток можно рассчитать, но в большинстве случаев пользуются негласным правилом - дифференциальный ток (он же ток срабатывания или ток утечки) групповых УЗО:

для ванной комнаты – 10-30 мА;
для других комнат – 30 мА (согласно 7.1.79);
на ввод 100-300 мА (согласно ПУЭ 7.1.84).

Номинальный ток УЗО должен быть равным или на один шаг больше чем у автоматических выключателей, которые защищают эту цепь. Это значит, что если автомат стоит на 16А, то УЗО должно быть на 16 или 25А. Расчёт тока утечки УЗО для отдельных приборов и утечки сети проводят согласно ПУЭ 7.1.83.

Розетки и выключатели рекомендуется использовать качественные, чтобы они также могли выдержать токовые нагрузки (на корпусе указана маркировка в амперах). Для открытой проводки в доме необходимо дополнительно приобрести гофру, либо электротехнические плинтуса, в зависимости от того, что Вы выберите в своем случае. После выбора всех комплектующих можно подсчитывать их количество и идти за покупками.

Удаляем старую линию

На данном этапе Вы уже приступаете непосредственно к замене электропроводки в частном доме своими руками. Для начала отключаете питание на вводе в жилье (обычно установлен распределительные щиток в коридоре). После этого освобождаете комнаты от мебели для беспроблемного ремонта.

Старую электропроводку нужно полностью заменить, начиная от распределительных коробок. Если по каким-либо причинам невозможно вытянуть кабель со штробы, лучше оставить его, только тщательно заизолировав с обеих сторон. Старые штробы можно использовать под новый электромонтаж, если Вас устраивает бывшее местоположение выключателей и розеток. Если Вы захотите менять трассу, проштробите новые канавки согласно созданной схеме. Как только вся старая линия будет удалена, можно переходить к прокладке новой.

Приступаем к монтажным работам

Подробно мы рассматривали в соответствующей статье, с которой и рекомендуем Вам ознакомиться. Чтобы Вы поняли всю трудоемкость работ, предоставляем Вам краткую пошаговую инструкцию по замене электропроводки в доме:

Подготавливаются стены: карандашом и строительным уровнем размечается трасса проводки в соответствии с начерченной схемой.
Болгаркой либо штроборезом (показан на фото) создаются канавки в стене, которые послужат посадочным местом под всю линию электросети. Кстати, можно , если конечно есть желание.
Устанавливаются подрозетники и распределительные коробки.
Кабель фиксируется в штробах с помощью специальных хомутов либо алебастром (заштукатуривать стены не спешите, т.к. это лучше сделать после того, как замена проводки в доме будет полностью завершена).
Устанавливаются розетки и выключатели.
Подключается защитная автоматика в распределительном щите.

Проверяем правильность электромонтажа

Когда Вы полностью завершите замену проводки в частном доме, необходимо будет осуществить контрольную проверку готовой линии. Для этого можно использовать мультиметр и индикаторную отвертку. Последний вариант позволит Вам проверить напряжение в розетках и остальных электрических точках, однако лучше осуществить прозвонку мультиметром, чтобы удостовериться, что короткое замыкание в электропроводке отсутствует.

Если прибор не показал ошибок, стены можно зашпаклевывать и переходить к декоративной отделке. Напоследок рекомендуем вам просмотреть пошаговую инструкцию по замене электрической проводки:

Видео инструкция по замене проводки в панельном доме (внутренние работы аналогичны)

Проводка в квартире своими руками заменяется по предварительно составленной схеме. В однокомнатной квартире в новостройках и в хрущевках специалисты рекомендуют проводить один кабель к кухне с санузлом и другой отдельно – к жилой комнате.

Подобная технология позволяет получить запас мощности за счет распределения общей нагрузки на две цепи. В случае замыкания либо обрыва цепи, одна линия останется в рабочем состоянии.

Основные причины замены кабеля

Существует несколько причин, почему необходимо проводить замену проводки в однокомнатной квартире.

Основная причина заключается в том, что схема проводки и свойства электрического кабеля в новостройке не рассчитаны на большое количество мощных электроприборов. Алюминиевый провод перегревается, кабель плавится, что может привести к пожару.

Замена электропроводки своими руками в хрущевках производится из-за истечения эксплуатационного срок кабеля.

Оптимальное значение этого параметра – 20 лет. По истечению этого срока изоляция разрушается, провод искрится, происходит замыкание.

Отсутствие заземления – один из стимулов для обновления электропроводки в вашей квартире.

Электропроводку следует заменять полностью, до щитка. При этом и выключатели. Допускается частичная замена электропроводки в случае обрыва провода на определенном участке цепи.

Подготовительные работы

Перед тем, как поменять проводку в квартире, потребуется произвести монтажные работы с помощью штроб (канавок в бетоне). К розеткам и выключателям провода подводят под штукатуркой, в штробах либо в пустотах перекрытий.

На бумаге чертится план квартиры, на котором указывают места расположения бытовой техники, розеток, выключателей и осветительных приборов. Розетки рекомендуется монтировать в тех местах, где установлены мощные электрические приборы.

Для электрической плиты устанавливают отдельную розетку с силовым кабелем более 4 кв.м. Сечение провода зависит от мощности плиты. Розетки монтируют в квартире в стену с учетом расстояния от пола в 80-100 см.

Выключатели в квартире устанавливают при входе в комнату, соблюдая расстояние от дверного проема в 15 см. Монтажные работы производятся со стороны притвора, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась.

Для каждого помещения однокомнатной квартиры просчитывают суммарную мощность электрических приборов.

Нельзя укладывать систему по диагонали или под углом, отличным от 90 град.

Существует три группы потребителей:

розетки;
освещение;
мощные бытовые электроприборы.

Для каждой группы применяют отдельный силовой кабель. На схеме указывают тип и сечение кабеля. Стоимость проводки электричества в квартире зависит от нескольких факторов:

самостоятельная прокладка кабеля либо услуги специалистов;
выбор способа замены проводки;
площадь жилого помещения.

Покупка материала

Чтобы проложить кабель к осветительным приборам, используют трехжильный медный провод ВВГ (силовой провод ВВГнг) с сечением в 1,5 кв.м. Для расчета длины потребуется измерить все отметки, сделанные на стенах и потолке, прибавив о 10-15 см на распределительные коробки и выключатели.

Разводка проводки в квартире (для розеток) производится с помощью трехжильного кабеля ВВГнг.

Монтажные работы по электричеству предусматривают применение автоматов и УЗО (механический коммутационный аппарат, который предназначен для включения, проведения и отключения токов при нормальных эксплуатационных условиях, включая размыкание контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях).

Этот агрегат представлен в виде устройства защитного отключения, которое используется для защиты от токов утечки. Автомат отключения применяют для защиты от короткого замыкания.

Для розеток потребуется купить УЗО на 30мА класса А и автомат на 16-20 А. Для осветительных приборов приобретают автомат на 10 А. Для кухни потребуются автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

Электрический щиток может быть металлическим либо пластиковым. Его размер подбирается с учетом количества автоматов и УЗО. Для однокомнатной квартиры можно купить щиток с запасом для 2-х автоматов.

Для соединения проводов и распределительных коробок применяют специальные соединительные изолирующие элементы – СиЗы.

Этапы прокладки проводки в квартире

Процесс замены электропроводки начинается с монтажа нового щита. Если квартира-студия находится в новостройке, тогда для данного агрегата предусмотрена специальная ниша, к которой подведен кабель. В нишу вы монтируете автоматы и УЗО.

Если производится замена электропроводки в хрущевке, тогда место монтажа щитка вы подбирается самостоятельно. Конструкция устанавливается на дюбеля. В стене делают отверстие, протягивают кабель. Силовой провод подключают к щиту.

Следующий этап предусматривает защиту вводного кабеля. Синий провод подсоединяют к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате. Если применяется УЗО, тогда фаза и ноль подключаются к УЗО, затем идут на автомат и нулевую клемму.

Прокладка кабеля по полу предусматривает демонтаж старого напольного покрытия и установку нового финишного пола. Чтобы в бетонных либо кирпичных стенах, потребуется перфоратор. Места для установки распределительных коробок и розеток вырезают специальной коронкой.

Прокладка кабеля в пустотах перекрытий производится без нарушения целостности стен и потолка. Следующий этап предусматривает разрезание провода на отрезки соответствующей длины.

Для легкой замены необходимого участка без нарушения отделки стен применяют гофру. Чтобы стянуть пучок проводов, применяют хомуты.

Для соединения кабеля в распределительных коробках используют средства индивидуальной защиты. Чтобы проверить работоспособность системы, потребуется тестер (мультиметр). Он представлен в виде измерительного инструмента, который позволяет:

выявить повреждения у электрических приборов;
проверить заряд аккумулятора;
замерить рабочее напряжение электроприборов.

Штробы заделывают . Если кабель прокладывается , тогда его рекомендуется спрятать в гофру. Для фиксации провода к стенам применяют клипсы. Можно проложить электропроводку в специальных каналах.

Плинтус крепят к полу. От него короб ведется к выключателям и розеткам. Затем укладывают провода. При необходимости монтируют внешние распределительные коробки.

Подобная технология применяется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку, в том числе в офисных и коммерческих помещениях.

Чтобы заменить электропроводку в однокомнатной квартире в новостройке, потребуются следующие инструменты:

перфоратор;
насадки;
болгарка;
индикаторная отвёртка;
строительный уровень;
шпатель.

Электрическая проводка в квартире заменяется в несколько этапов:

Разработка схемы электроснабжения квартиры.
Составление плана разводки электропроводки.
Прокладка электропроводки.
Установка выключателей, автоматов, УЗО.

Предварительно квартира обесточивается. Распределительный щит устанавливается в том месте, где будут располагаться автоматы. Новый кабель прокладывается параллельно старой проводки. Розетки и выключатели подключают к новому кабелю.

Разводка проводки в квартире производится последовательно. Первоначально к новому кабелю подключаете розетки и выключатели жилой комнаты, а затем остальные помещения.

Существуют основные принципы прокладки каналов, которые необходимо соблюдать при проведении данной работы:

минимальная длина каналов;
каналы должны идти параллельно полу, допускаются отклонения под прямым углом;
если в одной стене предполагается установка 2-х розеток с разных сторон, тогда для экономии средств и времени рекомендуется сделать в стене отверстие. Через него выводят провод.

Розетки и выключатели монтируют после высыхания шпатлевки, которая применяется для заделывания штроб.

При отсутствии опыта самостоятельного подключения электропроводки к распределительному щиту, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.