Alexander Mcqueen életrajza. Alexander McQueen: életrajz és karrier. Varrt ruhák nővéreknek

Hírességek életrajzai

6866

13.10.15 09:40

Imádta a kutyáit, és hihetetlen (és olykor botrányos) bemutatókat rendezett divatbemutatókból, túlságosan aggódott anyja halála miatt, és miután ez véget vetett saját életrajzának. A világ minden tájáról érkeztek hírességek Alexander McQueenre: Björktől és Naomi Campbelltől Lady Gagáig és Anna Wintourig. Talán egy tehetséges divattervező sietett távozni?

Alexander McQueen életrajza

Varrt ruhák nővéreknek

Anya - angoltanár és apa - egy skót taxisofőr, valószínűleg nem gondolta, hogy felnevelik a leendő nagy couturiert. A londoni McQueen családnak már öt gyermeke volt, amikor megjelent a családban a hatodik gyermek - egy fiú. Az 1969. március 17-én született Ronald és Joyce úgy döntött, hogy Lee Alexandernek nevezik el fiukat.

Lee ruhák tervezése iránti szenvedélye tinédzserként kezdődött. Végül is benn nőtt fel nagy család, minden fillér számít, így a fiú kisegítette apját és anyját, elkezdett ruhákat kitalálni idősebb nővéreinek, és varrni is kezdett egy kicsit. Az iskola tegnapi végzősének, Alexander McQueennek életrajza az Anderson & Sheppard stúdióban folytatódott: szabótanoncként kezdte. Aztán elkezdett szabni a Gieves & Hawkesnál, majd színházi jelmeztervezőként próbálta ki magát az Angels & Bermansnál. Lee Alexander eleinte férfi öltönyökön dolgozott, szolgáltatásait a királyi család tagjai és mások is igénybe vették. híres emberek(például a walesi herceg és Mihail Gorbacsov orosz elnök).

Isabella Blow szárnyai alatt

Hamarosan McQueen Central Saint Martins diákja lett, és nagyon szorgalmasan megértette a kézművesség bonyolultságát. Diplomamunkája maradandó benyomást tett Isabella Blow stylistra és divatszerkesztőre. A gyűjtemény neve is lenyűgöző volt: "Hasfelmetsző Jack rágja áldozatait", ami azt jelenti, hogy "Hasfelmetsző Jack levadászja áldozatait". Blow a szárnyai alá vette a főiskolát végzett, és felajánlotta, hogy bejegyezteti az "Alexander McQueen" márkát, a brit ettől kezdve a középső nevét preferálta.

Miután a japán Tatsumónál és az olasz Giglinél dolgozott, Alexander 1994-ben mutatta be debütáló kollekcióját (a londoni divathéten). Azóta modelljei minden bemutatója inkább provokatív előadásnak tűnt, és maguk a ruhák is feltűnőek különcségükben. A divatmodellek vagy elegáns rongyokban léptek fel a pódiumra (így a skót gyökereire büszke couturier az Egyesült Királyság részeként látta népe sorsát), vagy hófehér ruhákban mocskolva (és speciális kivetítők „felvitték” a mintát az anyagra). Indiából származó modelleket vonzott a divatbemutatóra és a paralimpiai bajnokot, az amerikai Aimee Mullinst, akinek térd alatti lábai helyett protézisek vannak.

Levegő kell: több kreatív teret!

Amikor McQueen 27 éves volt, Bernard Arnault jövedelmező szerződést ajánlott neki: vegye át John Galliano helyét a Givenchy Divatház főtervezőjeként. Egy évvel később az izlandi Björk, aki minden extravagánst szeret, megkérte Alexandert, hogy „öltöztesse fel” az új Homogenic korong borítójára, annyira elragadta, hogy ő rendezte a videóját. Azóta erős barátság köti össze a hírességeket.

A legendás francia márka "trendszettjének" lenni persze hízelgő, de itt Alexander fantáziáját a show-k terén le kellett fékezni, és neki magának is több "kreatív térre" volt szüksége. 2001-ben pedig elbúcsúzott a Givenchytől. McQueen elkezdett együttműködni a Gucci csoporttal: saját kiadót nyitott, és saját cégének kreatív igazgatója lett. Új ötletekkel örvendeztette meg a bemutatókra érkező közönséget: egy nagy hajó „lezuhant” a pódiumra, majd divatmodelljei legközelebb egy rögtönzött „táblán” lettek sakkfigurák (2005-ös „It's just a game”) kollekció.

Négyszer a legjobb

2003-ban a fiatal tervezőt tiszteletbeli díjjal jutalmazták - a Brit Birodalom rendjének parancsnoka lett. 2005-ben pedig új mérföldkő jelent meg Alexander McQueen életrajzában: szövetség a Puma sportcipő-gyártókkal. Egy évvel később a couturier új ruházati vonalat adott ki - fiataloknak ("McQ").

Alexandert négyszer választották a legjobb brit tervezőnek. A bűvész McQueen híre bejárta a világot: 2007-ben butikjai szétszóródtak országok és kontinensek között (London, Milánó, Moszkva, New York, Las Vegas, Los Angeles).

A dicsőség a csillagoké

A hollywoodi hírességek egyre gyakrabban választották ruháit "ünnepélyes alkalmakra". Ügyfelei között volt Sarah Jessica Parker és Rihanna, Nicole Kidman és Penelope Cruz, valamint Bjork. Maga a divattervező is úgy vélte, hogy a hírnév a sztároké: "Jó, ha ismerik a munkádat, de mi csak szolgáltatásokat nyújtunk!"

Alexander McQueen személyes élete

Sikertelen házasság

Sándor soha nem titkolta orientációját: fiatalon rájött, hogy ő „nem ilyen”. Már 18 évesen megnyitotta családját. A család először megdöbbent, de hamar megbékéltek. 2000-ben megpróbálta életét családi csatornává alakítani, és feleségül vette George Forsyth dokumentumfilmes rendezőt. Igaz, ennek a házasságnak nem volt ereje: az esemény Ibizán zajlott, Spanyolországban pedig nem tartották legálisnak az azonos neműek házasságát. A pár egy évvel később szakított. Semmi többet nem tudni Alexander McQueen személyes életéről.

A tragédiákat nem élte túl

2007-ben (a második öngyilkossági kísérlet után) Isabella Blow távozik. Ez a halál olyan volt Sándor számára, mint egy fejszecsapás: nehezen viselte a veszteséget. Nem telik el sok idő, és újabb kedvesét veszíti el: édesanyját, Joyce-ot a rák megölte. 2010 február elején történt.

Kilenc nappal a tragédia után, 11-én a fia követi anyját. Senki sem fogja igazán megérteni, mi késztetett egy tehetséges és nagyon gazdag férfit 40 évesen, hogy búcsút vegyen ennek a világnak és felakasztotta magát az öltözőben. Talán a depresszió a hibás, vagy talán a drogok, mert Alexander vérében kokaint és nyugtatókat találtak. A divattervező 50 000 fontot hagyott a kutyáira, és rengeteg pénzt adományozott jótékony célra. A búcsúlevél pedig így szólt: "Vigyázz a kutyáimra, sajnálom, szeretlek, Lee."

Újítóvá nőtte ki magát, divatos forradalmárként, aki nem fél átlépni a megengedett határokat. A tervező nem kevesebb figyelmet fordított a bemutatók szervezésére, mint a kollekciók létrehozására - számára ez egy lehetőség volt történetének elmesélésére, egy páratlan akció bemutatására a pódiumon. McQueen ezért gyakran kapott szemrehányást ambíció miatt. Valójában fájdalmasan sebezhető személy volt, akit keményen kritizáltak. Pályafutása során fő támasza édesanyja, Joyce volt. 2010 elején elhunyt. McQueen soha nem tudott megbirkózni a tragédiával - 2010. február 11-én öngyilkos lett.

Korának egyik vezető divattervezőjének halálának évfordulóján Alexander McQueen öt ikonikus kollekciójára emlékezünk.

1997-ben Alexander McQueen vezette a Givenchy divatházat, de ebben a pozícióban minden munkáját kritizálták a divatszakértők. 2001-ben elhagyta a legendás Házat, és félreértett maradt. A tervező minden kreatív potenciálját igyekezett kifejezni saját márkája kollekcióiban. 2001 fordulópont volt a tervező karrierjében a divathéten megrendezett VOSS bemutatónak köszönhetően. A pódium közepére McQueen tükörkockát helyezett el, és amikor a teremben kigyúltak a fények, a közönség csak a saját tükörképét látta, amit két órán keresztül kellett nézni. Aztán az üveg összetört, felfedve a Hitchcock-filmek és Joel-Peter Witkin fotós sokkoló munkái által ihletett ruhákat viselő modelleket. Strucctollal díszített, dús ruhák, pólyával átkötött modellfejek, bonyolult minták kitömött madarakkal a vállukon – érzelemvihart kavart a közönség körében a vitatott műsor.

Az utánozhatatlan stílusikon, Isabella Blow Alexander McQueen legközelebbi barátja és mentora volt, pályafutása kezdetétől támogatta – 1994-ben teljesen kivásárolta egy fiatal St. Martins College of Art and Design főiskola debütáló kollekcióját 5 ezer fontért, és heti 100 fontot fizetett neki. 2007 májusában történt öngyilkossága sokkba taszította a tervezőt, amiből élete végéig nem tudott kilábalni. A 2008-as tavaszi-nyári kollekciót teljes mértékben a legendás Izzynek szentelték. Divattervezője Philip Tracyvel, a Blow másik pártfogoltjával együtt alkotott. Isabella a kifutón bemutatott összes dolgot viselhette egy társasági eseményen vagy az irodájában – őszintén hitte, hogy a túlöltözöttség fogalma nem létezik, és nem hagyta el a házat fényes rúzs és Philip Tracy egy másik extravagáns remeke nélkül. A tribute gyűjtés nagy sikert aratott.

A divattervezés mellett Alexander McQueen gyermekkora óta komolyan érdeklődött az ornitológia iránt, és még a madarak szerkezetének tanulmányozásával foglalkozó tanfolyamokra is járt. A tervező madarak iránti szeretete akkor érte el csúcspontját, amikor megalkotta a "The birds" (1995) és a "The Horn of Plenty" (2009) kollekciókat, amelyek egy része teljesen vagy részben kacsatollból készült. Az abszolút nem praktikus dolgokat nem hordásra szánták, de teljes mértékben tükrözték a márka DNS-ét. McQueent gyakran vádolták túlzott színpadiassággal és drámaisággal, alkotásait az élettel összeegyeztethetetlennek tartották. Ezt maga a művész sem tagadta, kijelentve, hogy gyűjteményei művészet, nem kereskedelem.

A tervező fantáziája valóban határtalan volt – a „Plato`s Atlantis” kollekcióban megfestette a világot a tragédia után globális felmelegedés. McQueen szerint a Földet félig emberek, félig hüllők fogják lakni, akik mind a szárazföldi, mind a víz alatti élethez alkalmazkodtak. A divat kinyilatkoztatása a magas platformú, 30 cm-es sarkú Armadillo cipő volt, amellyel Lady Gaga a "Bad Romance" című videójában szerepelt, és ezzel McQueen népszerűségét hozta el a tömegek körében.

Különleges helyet foglal el a divattörténetben az Alexander McQueen Ház legújabb kollekciója, amely alapítója életében készült. McQueennek soha nem volt ideje bemutatni a nyilvánosságnak. A később "Angyalok és démonok" néven meg nem nevezett kollekció kamarai bemutatóját mentora és barátja, Sarah Burton utódja tartotta, aki halála után a márkát vezette. Burton egyetlen elemet sem adott hozzá a McQueen által megalkotott 16 modellhez, pontosan abban a formában tartotta meg őket, ahogy a tervező hagyta őket. A kollekció egyik legsikeresebb modellje egy rövid, piros selyemből készült ruha, aranybarokk hímzéssel - a csípőn nagy redők a színházi jelenetekre utalnak. A bemutató végső megjelenése egy bolyhos fehér szoknya fölött hordott, kézzel festett kacsatollból készült hosszúkás garbódzseki.

McQueen vastag kelet-londoni dialektusban beszél. Ráadásul nagyon csendes. Beszédét időnként egy teljesen gyerekes hangos kuncogás szakítja meg – amikor megtetszik neki az általa kiadott mondat. "Senkinek nem erőltetem rá a ruháimat. Ráadásul itt van Oroszország. Nem akarom, hogy újabb zsarnoknak bélyegezzenek."

Igaz, McQueen már egyfajta zsarnokként vált ismertté. Ne tegyél fel neki kérdéseket a "kreatív tervekről" és a "Kik voltak a szüleid?". "Mindig érdekel egy okos fiatalemberrel beszélgetni, ha normális kérdéseket tesz fel" - motyogja idegesen az interjú legelején. "Viszonylag régen lettem híres, úgyhogy az újságíróknak ismerniük kell az életrajzomat. Nem fogom az időmet idiótákra pazarolni, akik újra megkínoznak a John Gallianóval való kapcsolatom miatt, vagy kérdezgetik a Hubert munkásságomat összekötő Givenchy-szálakat.

A modoráról és bohóckodásairól szóló történetek több folyóiratot is megkerültek. A Details magazin tudósítója így írja le a stúdióját, ahol a gyűjteménybemutató előkészületei folynak: "A szoba úgy néz ki, mintha terroristák robbantottak volna fel egy állatkertet. Mindenhol szétszórtak a kecskéké, a birkáké, a zebráé és más, nyilvánvalóan nem háziállat bőre. , fehérítő, füst és szorongás. női kabát manöken viselték. Kék szemével, puha arcával és kis szájából kiálló felső fogaival rozmárra emlékeztet. Megkérdezem tőle, hogy milyen bőrű. – Fyma – dobja el. Szóval mindenesetre hallottam. Szenvtelen hangja úgy hangzik, mintha valahol a gége mélyén forrna, és mint a gőz szállna ki az orrból. "Fityma?" Én kérdezem. „Nem!” – feleli hangosan. „Azt mondtam: vaddisznóhús. vaddisznóbőr.” Olyan hangot ad ki, amely homályosan emlékeztet valamilyen állat vigyorára, vagy akár zokogására. „Bár dolgoztam már fitymával – kuncog.

Amikor néhány évvel ezelőtt a címlapok elkezdték a fiatal brit divattervezők dicsőségét trombitálni, Lee Alexander McQueen (a barátoknak - csak Lee) gyorsan az összes kiadvány főszereplőjévé vált. Az eladások terén jócskán lemarad a marketingóriások Prada és Donna Karan mögött, de kétségtelen, hogy a divatvilág egyik leghíresebb figurája.

McQueen tisztelői dicsérik vágóképességét, termékeny fantáziáját, és azt állítják, hogy életigenlő erőt és szexuális vonzerőt hozott vissza a divatba, újjáélesztette a csipkét, az áttetsző szövetet, az elejtett nadrágokat és a túlméretezett vállpárnákat (vannak azonban olyanok, akik McQueent McMuglernek hívják McQueen-nek, Thierryvel korábban már régen falQulernek, Thierry-vel együtt használták Muglernek). Lehetséges, hogy ez a provokatív szexualitás egy nap a részévé válik? Mindennapi élet? "Ez rajtatok (a nőkön) múlik. Nem vagyok nő. Nem vagyok transzvesztita. Nem veszem meg mindezt. De remélem, hogy ha belebetegszik az egysoros kabátba, akkor többre vágyik."

Huszonnyolc évesen két vonalat tervez: saját McQueen márkáját (amelyet az Onward Kashiyama, a japán konfekcióbirodalom támogat) és a francia Givenchy divatházat. Amikor McQueen 1996 őszén csatlakozott a Givenchyhez vezető divattervezőként, sokan szinte kihívásnak tekintették a társadalom számára. Hubert de Givenchy, aki fekete ruháival megteremtette az elegancia mércéjét az öltözködésben, amit a Ház „arca”, a csodálatos Audrey Hepburn – és néhány közember, káromkodás – viselt. "Bika a butikban" - panaszkodott az egyik újság címe, átfogalmazva az elefántról szóló mondást a porcelánboltban.

"Nem könyörögtem állásért. Ők (a Givenchy-ház) maguk találtak rám. Tehát azt akarják, amit csinálok" - mondja McQueen ingerülten. Általában elég gyakran és idegesen folyamodik az "ő maga jött hozzám" szellemében kijelentésekhez. McQueen arról beszél, hogy Homogenic albumának megjelenésén és a Rolling Stones jelmezein dolgozott, McQueen felhorkant: "Szeretem Björk zenéjét, és ő a barátom, de közömbös a Rolling Stones munkássága iránt. Azért jöttek hozzám, mert szeretik a ruháimat. Én magam nem kínáltam nekik semmit."

A nap legjobbja

Amikor egy évvel ezelőtt megkérdezték tőle, hogy mi ihlette londoni műsorának címét, az Out in the Jungle-t, felidézte a gazellákról szóló dokumentumfilmet. „Néztem az oroszlánok és hiénák által felfalt gazellákat, és azt mondtam magamban: „Ez egy film rólam! Valaki állandóan vadászik rám, és ha elkap, ugyanúgy megeszik. A divatvilág egy dzsungel, tele undorító, kapzsi hiénákkal." És most? "Most oroszlánná változtam. Én magam falom a hiénákat – nevet elégedetten.

McQueen három évesen rajzolta első ruháját. Az ilyen foglalkozás nehezen nevezhető jellemzőnek a Stepney-ből, London zord külvárosából származó gyerekekre. Nemcsak a társaknak tűnt szokatlannak, hanem a taxisofőr édesapjának is. „Hallatlan, hogy egy kelet-londoni családnak legyen művésze” – mondja McQueen.

Alig tizenhat évesen kezdett divattervezői mesterséget tanulni. Egyszerűen otthagyta az iskolát, és a Savile Row-n, a magas szabóművészet londoni bástyáján ment dolgozni (A Savile Row az az utca Londonban, ahol drága férfiszabók műtermei találhatók). Az Anderson & Shepherdnél krétával írta a kabátokra, amelyek közül az egyiket Károly hercegnek szánták: "McQueen itt volt" és a monarchia elleni tiltakozásul: "I am a kurva" (nagyon enyhe fordításban). Ezt követően a Gieves & Hawkes stúdióba költözött ugyanitt, a Savile Row-n, ahol nadrágokkal foglalkozott. Később színházi öltözőnél dolgozott, különféle ruhákat varrt, tanulta a szabás fortélyait. De nem szerette ezt a munkát, bár saját bevallása szerint "igazi" királynők vették körül". Ennek eredményeként Milánóba ment Romeo Giglihez, ahol első kézből szerzett ismereteket a gyártás és marketing alapjairól. modern divat. Tanulmányait a tekintélyes St. A londoni Martinnál McQueen igazi divattervezőnek érezte magát. Leghíresebb alkotásai akkoriban a "szamár" nadrágok voltak, amelyek olyan alacsonyan ültek a derekán, hogy a fenék között látszott egy mélyedés, valamint egy vérrel és sárral szennyezett téma. Az első bemutatók, amelyeket még szabad művészként tartott, bizonyos politikai jelentéssel bírtak. autógumik vagy hadd menjen egy fekete modell bilincsben a kifutón. Az egyik szezonban ruhákat gurított a sárba, és döglött sáskákat ragasztott rájuk. Ezt azért tették, hogy bemutassák azt a katasztrófát, amely Afrikában terméskiesést okozott. Egy másik évadban vetítést rendezett egy templomban, ahol kijelentette: "A vallás a világ összes háborújának forrása." Az ilyen szavak súlyosan megsértették a divatvilágban létező normákat, ahol a divattervezők ritkán mondanak valami merészebbet, mint: "A barna az új fekete" vagy: "Idén csíkokat látok."

Néhány évvel ezelőtt a skót származású McQueen "The Violence of Scotland" című műsort rendezett, hogy megemlékezzen a 18. századi brit mészárlásról Skóciában. A lányok szakadt ruhában jöttek ki, a skót szoknyák alól kötések látszottak. „A sajtó keresztre feszített ezért – emlékszik vissza –, de örülök, hogy megtettem.

A cinikusok azt mondják, hogy McQueen gondosan kiszámítja a lépéseit, hogy felkeltse a sajtó figyelmét. Ő maga azt állítja, hogy csak a csúnya igazságot fedi fel a mindenre süket közönség előtt.

"Amikor elkezdtem rendezni a műsoraimat, megpróbáltam megmutatni az újságíróknak azt, amit egyáltalán nem akartak látni: éhséget, vért, szegénységet. Ha végignézed ezt a „divatpartit” drága ruháikban, sötét szemüvegükben, és megérted, hogy fogalmuk sincs arról, mi történik a világban. Érdeklődésük a divatra korlátozódik. Pénzt költök a műsoraimra, hogy megmutassam ezeknek az embereknek az élet másik oldalát.

Természetesen az extravagáns modellek közül csak néhány jut el a boltokba, akik megdöbbentőek az őszinteségükkel és ordító szexuális vonzerővel. "A haute couture kollekciókban jogom van divattervezőként kifejezni magam, amennyire jónak látom. A konfekcióban ennek az önkifejezésnek csak elemei esnek. Sajnos mindannyian jól tudjuk, hogy a legtöbb embernek csak valamilyen klasszikus kabát kell. De ez nem az én problémám" - vigyorog McQueen. Nyilvánvaló a keserűség a tömegvásárló korlátozott gondolkodása miatt, bár kijelentései ebben a témában nem olyan élesek, mint azt várnánk. "Soha nem mondtam senkinek: ha nem viseled a ruháimat, reménytelenül lemaradsz. Nagyon egyszerű: az ember jól érezze magát ruhában. Ha nem érzed jól magad, ne vásárolj. Ennyi. Egy erős, független nőnek készítem a modelljeimet, aki sokat tud a dolgokról. A divatlapokat azért fizetik, hogy azt mondják: ezt és azt kell hordani.

Egy nő, aki nem tűri a diktatúrát. Egy nő, aki félelem nélkül feltárja a mellét, ha akarja. Egy nő, aki összekeveri a szoknyája hosszát - vagy inkább a hossz szinte teljes hiányát. Nő-erő, nő-erő. Nem lát ebben a tekintetben iránta, csodálatot iránta, sőt szerelmet? Igen, ő egy tiszta feminista, ez a McQueen. Ő a mi oldalunkon áll. "Mindig igyekszem egyenlő feltételeket teremteni a nők és a férfiak számára. Férfi formában feminista vagyok" - mondja. "Nem akarom, hogy egy nő gyenge, naiv lénynek tűnjön, sifonfelhőbe burkolózva. Hadd tegyék mások. A nőmnek erősnek kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon a rá nehezedő nyomásnak. És a szépség... – A szépség a szemlélő szívében van – mondja bölcsen. A saját megjelenéséhez való hozzáállásával kapcsolatos kérdésre a válasz rövid volt: "Jobb, ha megkérdezi, mit gondol erről a férjem. Az én Murray-m. M-a-r-r-e-y. Írd le."

A beszélgetés finoman átfolyik az érzések birodalmába. Szenvedélyes, romantikus, naiv. A monogám házassághoz ragaszkodó. A bizalmat helyezi előtérbe. Csak egy esélyt ad az embereknek. Ha nem tudod értékelni, nem kapsz második esélyt. Féltékeny? Nem arról van szó, hogy féltékeny volt, csak nem szereti, ha idiótává teszik... "Ó-ó-ó, túlságosan elragadtattuk magunkat a személyes... - nevetve kiáltja. - Menjünk tovább."

Egy naiv és romantikus ember nemegyszer teljesen mást kiabált. Ugyanebben a Részletek magazinban a következő helyzetet írják le: "... Egy olasz televíziós divatbemutató műsorvezetője panaszkodik, hogy két órát állt az utcán, mielőtt elengedték a bemutatóra. "Ötven éves vagyok, mondja McQueennek, és nem bánhat így velem. Egyáltalán mivel magyarázod?" kérdezi. McQueen remegni kezd, arca élénk rózsaszínre változik. "Akkor miért jöttél, ha nem szeretsz itt lenni. Ha nem tetszik, menj haza!" Kashiyama alkalmazott a kamera elé áll, és letakarja a lencsét a kezével, követelve, hogy hagyják abba az interjút. "Ha nem tetszik ez a f...e show," kiabálja McQueen olyan erővel, hogy megszakad a hangja, "tovább...!"

Folyamatosan kifut az időből. Olyannyira, hogy a moszkvai metróban a Givenchy House számára készült kollekciójának bemutatóján sem tudott részt venni. Megérkezett - elrepült. "A Givenchynél végzett munkám kezdetétől fogva megszakítás nélkül dolgozom. Néha nincs időm arra, hogy azt csináljam, amit minden ember csinál. Így enyhén fogalmazok önöknek, bár mondhatnék valami durvát" - láthatóan elégedett udvariasságával. Nem tűri a jövőbeli kollekciókkal kapcsolatos kérdéseket: "Srácok, évente 10 kollekciót készítek. Honnan tudhatom, hogy mi lesz holnap? Fizikailag lehetetlen. Hogy mi lesz a következő kollekcióm, csak akkor kezdem megérteni, amikor meglátok egy darab szövetet egy próbababán. A világnak, ahogy most van, nincs jövője. Próbáljuk meg úgy kezdeni, hogy élünk néhány napot."

Azt mondják, McQueen évente körülbelül egymillió dollárt keres, de bizonyítékok vannak arra, hogy jobban érdeklik a különféle kalandok és izgalmak, mint a pénz. Saját márkájú szemüvegeket, kézitáskákat, sálakat és egyéb kiegészítőket árul Japánban, miközben számos csábító ajánlatot visszautasít. "Nem gyártok parfümöt, fürdőlepedőt, gyerekruhát. Ne keress meg ágynemű mert nem kapod meg tőlem. És ha megszerzi, foltos lesz az egész – mondja. - Megőrülök, ha mindenhol a ruháimat látom. Nem akarok mindenkit felöltöztetni, mert nem szeretek mindenkit."

strand
SZÁMLA 21.02.2006 05:27:50

Szuper haver :)))

Véleményem
Rozsdamentes 02.08.2006 05:35:07

Nagyon tetszett a cikk McQueen életrajzáról, bár nem vagyok a divat híve, mert nem követem, nem azért, mert nem tudnék, hanem azért, mert nem tud lépést tartani a divattal, de egy mondat nagyon tetszett: "És szépség... "A szépség a szemlélő szívében van" - mondja bölcsen. - Mi haszna annak, ha megpróbálsz mindenkinek szép lenni? Akkor is csúnyán fogsz kinézni valakinek. És valakinek te leszel a szépség megtestesítője... Mint például jómagam. "Elvitte egy nőhöz, de úgy gondolom, hogy igaza van, bár nincs olyan nő, aki nem szép, vannak rossz látású férfiak, nos, csak ennyit szerettem volna elmondani róla !!

Lee ( teljes név tervező Lee Alexander McQueen) hat gyermek közül a legfiatalabb volt. McQueenék alapvetően munkásosztálybeliek voltak: apjuk taxisofőr, anyjuk iskolai tanár volt. A család messze volt a divat világától, amelyről Lee gyermekkora óta álmodott. A szülők úgy gondolták, hogy a fia apja nyomdokaiba lép, és sofőr lesz. A családban a kreatív szakmákat nem vették komolyan, a szülők kényeztetésnek tartották.

Lee-t gyerekként bántalmazta a férje. nővér Janet(15 év volt köztük). Terence (férj) kegyetlen ember: megverte a feleségét, és mint kiderült, kigúnyolta a sógorát (az egész még csak kilenc évesen kezdődött). Ugyanakkor Alexander ezt sok évig titokban tartotta, Janet csak négy évvel bátyja halála előtt tudta meg a szörnyű igazságot, és megdöbbent.

Getty Images

A kegyetlenség és az erőszak témája McQueen karrierje során végigfutott. Ez nyilvánult meg leginkább különböző formák. A Central Saint Martin's College-ból származó idősebb gyűjteményét például „Hasfelmetsző Jack nyomon követi az áldozatai” címmel (a családfáját tanulmányozva Alexander megtudta, hogy egy távoli rokonnak van egy szállodája, amelyben Sorozatgyilkos elkövette az egyik bűncselekményt. Mindegyik ruhához egy zsák haj járt (tisztelet a viktoriánus prostituáltaknak, akik parókáért árulták tincseiket – gondoljunk csak Fantine-ra Hugo nyomorultjaiból).

Getty Images

Egy másik példa az 1995-ös őszi-téli kollekció, a "Rape Scotland" vagy a Highland Rape (McQueen skót gyökerei vannak). A tervező természetesen az angliai elnyomásra gondolt. A modellek tartán és csipkeruhákban léptek ki a kifutóra, melyeket úgy szabtak, hogy szabaddá tegyék a mellüket és egyéb intim testrészeiket – a ruhák szakadtnak tűntek a lányokon. Alexandert azonnal nőgyűlöletkel és szexuális konnotációval való visszaéléssel vádolták, még a progresszív Anna Harvey is a Vogue-tól úgy döntött, hogy ez túl sok.

Getty Images

Sándor későn fogadta szakmai oktatás(és hiányos volt). 16 évesen otthagyta az iskolát, és gyakornok lett az Anderson & Sheppardnál, egy prémium műteremnél. Egy idő után szabó lett a Savile Row-nál, ahol férfi öltönyöket készített, köztük Károly hercegnek is (állítólag Mihail Gorbacsov volt az ügyfelei között). Aztán McQueen a londoni Angels and Bermans színház jelmeztervezői között volt, majd Romeo Gigli asszisztense volt Milánóban, és csak ezután ment tanulni. Amikor McQueen megmutatta vázlatait Bobbie Hillsonnak, a Central Saint Martin's MA Fashion program alapítójának, a lány „tökéletességnek” nevezte azokat, és azonnal felajánlotta neki, hogy helyet kapjon egy mesterképzésben (megkerülve az összes korábbi tanulmányi szakaszt).

Gary Wallis / McQueen: A színfalak mögött, a korai műsorok

McQueen igazi zaklató volt. Miközben Károly herceg öltönyén dolgozott a Savile Row-ban, kabátja belső bélésére egy markerrel azt írta: „I” m C ** t „(Kontextuális fordítás – „I'm an ashole. – Esquire). Ez volt az egész Alexander, a provokáció a kedvenc önkifejezési formája.

Gary Wallis / McQueen: A színfalak mögött, a korai műsorok

Egyik bemutatóján (ez a Givenchy divatház 1998-as őszi-téli szezonjának kollekciója volt) például részt vett egy modell, akinek mindkét lábát térd alatt amputálták. Alexander kifejezetten neki készített faragott fából készült protéziscsizmát. Egy fodros viktoriánus szoknya alól kikandikáltak, így nehéz volt rögtön megállapítani, hogy a lány mozgássérült. Elegendő volt ezekből a merész mutatványokból, a közönség érzéseivel játszva minden McQueen bemutatón – ez mindig egy teljes értékű színházi előadás volt.

Getty Images

Egyébként saját márkájának ugyanazon szezonjának kollekcióját részben Oroszországnak szentelték., nevezetesen a Romanov család kivégzése.

Getty Images

Sándor megvetette a nagyvállalatokban való munkát. 1996-ban felajánlották neki a Givenchy kreatív igazgatói posztját, és elfogadta. Álompozíció minden fiatal tehetség számára, de Alexandernek nagyon nehéz volt. Valahogy ő maga is elismerte, hogy nem dolgozott jól a Givenchynél, mindent úgy csinált, mintha kényszer hatására. Számára ez egy lehetőség volt arra, hogy pénzt keressen saját márkájának fejlesztésére – a kreatív szabadsághiány a hibás. „Ha hagynák, hogy gyökeresen megváltoztassam a ház koncepcióját, esztétikáját” – álmodott McQueen egy interjúban. Ennek ellenére munkája során az eladások nőttek, és 2001-ben a Givenchytől a Guccihoz költözött.

Anne Deniau

A tervezőről szóló dokumentumfilm előzetese így szól: „Senki sem fedezte fel Alexander McQueent. McQueen felfedezte önmagát." Szépen hangzik, de tényleg nem igazságos. McQueent profiként a Harper's Bazaar szerkesztője, Isabella Blow fedezte fel, aki később múzsája és legközelebbi barátja lett. Sok szó esett kapcsolatukról, ő volt a második nő az életében (anyja után).

Getty Images

Amikor Isabella meglátta érettségi kollekcióját: Hasfelmetsző Jack nyomon követi áldozatait, Isabella teljesen elképedt. Li alkotásai annyira lenyűgözték, hogy mindet megvásárolta. Azóta Blow McQueen védőnője – ő volt az, aki azt tanácsolta a tervezőnek, hogy középső nevét, "Alexander" legyen a fő neve. Öngyilkossága volt az egyik fő oka McQueen súlyos depressziójának, ami a tervező öngyilkosságához vezetett.

Getty Images

De leginkább Alexander szerette az anyját Joyce McQueen, nagyon közel álltak egymáshoz. Egy nap megkérdezte a fiát: "Mitől félsz a legjobban?" Erre a férfi azt válaszolta: "Félek meghalni előtted." Joyce 2010. február 2-án halt meg, Alexandert február 11-én találták holtan az öltözőjében.